Непарадная Москва: прогулки по Яузе

Высотка на Котельнической

Котельническая наб., 1

Творение архитектора Чечулина на Швивой горке сложно не заметить и не отметить. С него и начнем — стоит первая из знаменитых сталинских высоток как раз у места впадения Яузы в Москву-реку.

Монументальный силуэт давно стал символом эпохи, а история здания, возведенного с 1938 по 1952 год, обрастала мифами еще на этапе строительства. Работавшие здесь заключенные оставили след не только в бетоне: легенды о побегах на фанерных крыльях, бунтах против инженеров и таинственных надписях на стенах превратили стройку в фольклорный памятник.

Дом на Котельнической — этакий советский Олимп, где вместо Зевса и Геры обитали Раневская, Ширвиндт, Евтушенко, Аксенов, Паустовский и Уланова. Вдумчивое чтение памятных досок на фасаде превращается в небольшое интеллектуальное приключение на несколько часов. 

Попасть внутрь высотки непросто: Музей-квартира Улановой сейчас закрыта на реконструкцию, а в подъезды пускают только жильцов. Есть экскурсии, маршрут стоит уточнить — многие ограничиваются общественными пространствами, в которые можно попасть и так. 

Для самостоятельного погружения отправляйтесь в «Иллюзион»: утренние сеансы здесь иногда бесплатны, а в кафе можно бесконечно пить кофе на мягком диване, глядя на дождь за окном. Загляните в чудом уцелевшие здесь продуктовые магазины и отделение Почты России — детали первоначального дизайна сохранились и тут. 

Двор высотки на Котельнической 

Он огромен, прекрасен и наполовину заброшен — прогрессивные московские веяния по неведомой нам причине до него не добрались. Усталого путника ждут уютные облезлые лавочки на потрескавшемся асфальте спортивных площадок, сохранившихся, кажется, еще с советских времен. 

Перекусив булочкой с кефиром в тени и прохладе прошлого, можно пройти дальше по дорожке через двор и попасть на Гончарную улицу, прямо к Подворью Патриарха Московского и Музею русской иконы.

Подворье Патриарха Московского

Гончарная, 6

Чудесный небольшой садик обрамлен несколькими любопытными и достаточно древними церквями и часовнями. Среди них: храм святого великомученика Никиты за Яузой (первая треть XVI века), храм святого апостола Андрея Первозванного в доме причта, Водосвятная часовня и Часовня великомученика и целителя Пантелеимона. Среди дня здесь стоит волшебная, совсем не московская тишина.

За Подворьем находится Институт философии РАН, несколько лет назад переехавший сюда с Волхонки, но мы туда не пойдем, лучше спустимся вниз по Большому Ватину переулку, не забудьте взглянуть на мурал «Сто лет российскому джазу» (Большой Ватин пер., 4, стр. 1), и по Николоямской улице отправимся дальше, вдоль Яузы.

Николоямская улица

От бывшей «купеческой» части древней Владимирской дороги в наше время мало что осталось, и вместо Яузского дворца Петра нас встречает громоздкий куб Библиотеки иностранной литературы (Николоямская, 1). Не будем здесь задерживаться. 

Первое из любопытных зданий — храм преподобного Симеона Столпника за Яузой (Николоямская, 10–12, стр. 8). Неоднократно перестраиваемый собор теперь поражает прежде всего необычным расположением окон. Объяснение простое: в советские годы здесь располагались различные учреждения Мосгорисполкома, они-то и стали инициаторами сомнительных архитектурных решений.

Кроме этого, на Николоямской нас ждет несколько сохранившихся купеческих и доходных домов, например дом А.А.Верещагиной (Николоямская, 1, стр. 1) и доходный дом Тюляевых (Николоямская, 19, стр. 1). За ним предлагаем свернуть в небольшой проулок, пройти мимо крохотной Покровской церкви и, поднявшись по лестнице, через арку выйти прямо к подземному пешеходному переходу через Садовое кольцо.

Памятник М.А.Булгакову и арт-пространство «Рукав»

Земляной Вал, 59, стр. 2

У противоположного выхода из перехода гуляющих встречает масштабная скульптура, посвященная писателю Булгакову и героям его произведений. Когда-то ее запретили ставить на Патриарших прудах, о чем горестно сообщает имеющаяся здесь же табличка. Памятник открывает вход в небольшой скверик, плотно утыканный жанровыми скульптурами. Есть тут и котик, для любителей. 

Все это, очевидно, авторства скульптора Александра Рукавишникова, чье арт-пространство под названием «Рукав» находится тут же. Внутри, помимо выставки скульптур и мастерских, располагается арт-кафе с живой музыкой и настоящей горкой-трубой, по которой гости с визгом скатываются в детство уже после второй рюмки.

Шелапутинский переулок

Слева от котика начинается небольшая дорожка через сквер и дальше, по высокому берегу Яузы. Не забудьте полюбоваться необычной панорамой Садового. Пройдя по ней и повернув направо в проход между домами, оказываемся в начале Шелапутинского переулка. Забавное название происходит от фамилии известного купеческого рода. 

Здесь когда-то располагалась ткацкая фабрика С.Морозова. Теперь от нее остались здание усадьбы — в нем сейчас Литмузей (Шелапутинский пер., 1, стр. 1) — и богадельня Морозова (Шелапутинский пер., 3) — там ведется бесконечная реставрация.

Спасо-Андроников монастырь

Андроньевская площадь, 10

Переулок вновь выводит нас на Николоямскую, и мимо Палат Птицына (Николоямская, 49, стр. 3) отправляемся к Спасо-Андроникову монастырю (основан в 1357 году).

В сквере перед монастырем памятник Андрею Рублеву работы скульптора  О.К.Комова. Великий иконописец был здесь иноком и расписывал местный Спасский собор — самый древний из сохранившихся каменный собор Москвы. Фрагменты фресок можно до сих пор увидеть на откосах окон.

Сейчас в монастыре располагается Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, в его коллекции более 5000 икон, рукописные книги и фрески. Но можно и просто погулять по территории древней обители, познакомиться поближе с удивительно упитанными монастырскими котами — для них тут даже выстроили специальные домики, и заглянуть в кафе «Изразцы» — уютное место с летней верандой, где кормят блюдами русской и европейской кухни, есть выпечка и даже пицца.

Клуб завода «Серп и Молот»

Волочаевская, 48, стр. 1

Впечатляющий памятник советского конструктивизма, построенный в 1933 году Дом культуры завода «Серп и Молот», за постсоветские годы пришел в окончательный упадок и сейчас находится в процессе серьезной реставрации. Но взглянуть на него стоит, хотя бы для того, чтобы оценить масштаб эпохи: полуразрушенная лестница, напоминающая античную трагедию в бетоне, пока еще хранит дух утопий. Реставраторы обещают вернуть зданию славу, но уже в формате «все и сразу»: под крышей появятся концертный зал, галерея современного искусства, кафе, лекторий, коворкинг и даже спа — видимо, чтобы посетители, созерцая инсталляции, могли тут же снять стресс от их интерпретации. Пока же проникнуть внутрь можно только арендовав один из лофтов Loft Hall, находящихся внутри.

Андроников виадук 

От входа в монастырь сворачиваем влево: аллея, плавно перетекающая в лестницу, ведет к железнодорожному мосту Курского и Горьковского направлений МЖД. Построенный в 1865 году путепровод сейчас претерпевает очередную реконструкцию, но на опорах все еще можно разглядеть совершенно шекспировские балкончики — словно Ромео и Джульетта вот-вот выйдут на них спорить о билетах до Нижнего.

Центр дизайна Artplay 

Нижняя Сыромятническая, 10

Чуть дальше виадука перейдем по горбатому Таможенному мосту — будто по спине дракона —  и окажемся в первом московском креативном  анклаве. Родившийся в 2003-м, когда словосочетание «креативный кластер» вызывало нервный тик, «Артплей» пережил за эти годы многое: от биеннале молодого искусства до катка на крыше. Сегодня творческими пространствами, конечно, мало кого уже удивишь. Но «Артплею» до сих пор есть чем порадовать гостей: помимо Британской высшей школы дизайна, многочисленных мастерских, шоурумов и архитектурных бюро, здесь есть центр цифрового искусства и открытый музей стрит- и паблик-арта. После осмотра экспонатов можно перекусить китайским стритфудом или испанским тапасом — в центре работают 12 кафе на любой вкус. А еще «Артплей» — максимально дог-френдли-место: здесь есть даже специальный питьевой фонтанчик для собак.

Центр современного искусства «Винзавод»

4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6

В пяти минутах от «Артплея», не территории бывшего московского комбината виноградных и десертных вин находится не менее творческое пространство — Центр современного искусства «Винзавод». Когда-то «Афиша» описывала его так: «Отличный способ провести выходной день: посмотреть пару выставок, прослушать лекцию,  купить что-нибудь ненужное, но красивое, и пообедать». Сейчас, пожалуй, добавить к этому нечего — вот где настоящая стабильность.

Дача Строгановых

Волочаевская, 40, стр. 5

Вернемся через Таможенный мост на левый берег — здесь лестница-невидимка ныряет в заброшенный парк-призрак. Здесь прячется усадьба Строгановых на Яузе, классическая усадьба XVII века. Ее авторство приписывают архитектору Казакову, правда, не Матвею, а Родиону — он был учеником знаменитого однофамильца. Сегодня особняк напоминает депрессивного аристократа: штукатурка осыпается, окна забиты, но в позе — все та же классическая гордость.  Вокруг парка любопытные индустриальные реликвии конца XIX века, бывшие заводские цеха. Среди них — здание Таможни, давшей название мосту.

Завод «Кристалл»

Самокатная, 4

В пяти минутах ходьбы от дачи еще одно творческое пространство, выросшее на руинах ликеро-водочной промышленности, — бывший завод «Кристалл». «Кристалл» манит индустриальной эстетикой: мозаики, пережившие сухой закон, стрит-арт с ностальгическим градусом и цеха, где когда-то гнали спирт, а теперь — идеи.

Загляните в недавно отреставрированный ДК «Кристалл» с модным танцполом на 800 человек и музеем ретроавто «Автомобили мира», где можно не только слушать про «волги», но и прокатиться на раритете, ощутив ветер эпох в волосах (бензин, правда, современный).
Пока девелоперы раздумывают, встроить ли в кирпичные корпуса лофты или превратить цеха в офисы, побродите меж арт-объектов: они тут растут как грибы после дождя. 

Сыромятнический гидроузел/Шлюз на Яузе

Наб. Академика Туполева, влад. 4

Напротив «Кристалла» прячется маленькое московское чудо — водопад в центре города. Это Сыромятнический гидроузел — единственный построенный из четырех запланированных на Яузе в грандиозном «Плане обводнения города Москвы». Судоходство так и осталась мечтой, вместо теплоходов рядом со шлюзом притаилась крохотная флотилия «Мосводостока», больше похожая на «потешный флот»: ее кораблики скромно жмутся у шлюза, как студенты на пересдаче, а экипаж в тапочках, с пакетами из «Пятерочки», добавляет бытового сюрреализма.

Лефортовский парк

Красноказарменная, 3

Следующая точка маршрута — старейший парк города, Лефортовский. Когда-то его называли «Версаль на Яузе», теперь сложно понять почему. Об имперском размахе напоминают разве что старинная липовая аллея, восстановленные Крестовый и Головинский пруды и полуразрушенный грот Растрелли с колоннами, словно сошедшими со страниц пушкинских поэм. Увидеть их сейчас, правда, не удастся — грот закрыт на реставрацию.

Рядом с гротом — белоснежная беседка начала XX века, будто сошедшая со страниц чеховских рассказов. А чуть ниже по дорожке — маленькая блинная, где заваривают вкусный чай и кормят блинами и мороженым. 

Кувшинки на прудах, ажурные клены у воды и шелест вековых деревьев создают атмосферу вневременья. Но главная интрига — за забором, где скрывается Екатерининский дворец: величественный фасад с самой длинной колоннадой Москвы, 240 метров строгого классицизма, тут когда-то танцевали на балах в честь коронаций и вершили судьбы империи. Позже учили командовать бронетанковыми войсками. Сегодня дворец, построенный для Екатерины II, напоминает заколдованный замок, уснувший сказочным сном и, кажется, навсегда опутанный паутиной строительной сетки.

Электрозавод

Электрозаводская, 21

Краснокирпичный гигант со стрельчатыми окнами и дымовыми трубами-шпилями, будто замок из средневековой саги, случайно затерявшийся среди промзон XX века. Долгие годы его своды с арочными потолками хранили богему: художники устраивали тут перформансы под гул старых трансформаторов, фотографы ловили свет в гигантских окнах-витражах, а в бывших цехах рождались инсталляции из ржавых шестеренок и неоновых трубок. Электрозавод стал последним пристанищем московского андеграунда — местом, где бетонные стены впитывали запах масляных красок и споры о новом авангарде.

Теперь «готическую крепость» закрывают на долгую реконструкцию. Чем она закончится, не знает никто. Но пока стены еще не нарядили в строительные леса и не окутали сеткой, есть шанс насладиться волшебной готикой.