«Восход»: карта родины

Дизайн

Проектировали и строили «Восход» сестры Сундуковы, на сей раз настроенные крайне ностальгически. Получилось похоже на кафе времен «оттепели», но без тогдашней жадности в отношении стройматериалов. Тема ретрофутуристической романтики подчеркивается чуть ли не на каждом шагу: у гардероба стоит автомат, торгующий космической едой в тюбиках; по стенам развешаны жанровые картины из жизни роботов, похожих на пылесосы; в углу скучает искусственный спутник Земли (точнее, копия — но авторизованная, 60-х годов).

Пространство зонировано посредством овальных, плавно огибающих столы перегородок — и это уже, конечно, Америка, в СССР такого не было. Кажется, зазвучи сейчас Чак Берри — и пойдет плясать Траволта, но нет: следом за Валерием Леонтьевым вступает ансамбль «Зодиак», из кухни несут подносы с шашлыками. Кухню, кстати, довольно хорошо видно: она за стеклянной перегородкой — и это несколько рушит иллюзию совершенного мира, где еда появляется как бы сама собой; может, и к лучшему.

Кухня

Естественное продолжение любимой Раппопортом «кухни русских провинций», но теперь провинция расширилась до границ всего бывшего СССР, включая Прибалтику, Украину и Среднюю Азию. Да, именно так, без всяких идеологических умолчаний — шеф Максим Тарусин готовит не только памятную еще по «Dr. Живаго» осетрину по-московски (1400 р.), но и полтавский борщ с гусем и мочеными яблоками (620 р.), и салат с нарвскими миногами (640 р.), и литовские цеппелины (580 р.), и колобок по-киевски (850 р.). Последнее суть киевская котлета, приготовленная по принципу «сферического коня в вакууме», — эдакая шутка из мира зубоскалящих физиков и лириков, вдруг превратившаяся в рецепт. Но это все больше про литературную часть концепции «Восхода». Дальше, как обычно у Раппопорта, начинаются поварские вольности и интерпретации.

Колобок по-киевски (850 р.)

Так, тельное из карпа с гранатовым желе (880 р.) куда ближе к еврейской фаршированной рыбе, чем к постному великорусскому первоисточнику, сациви делают и из раков (980 р.), хинкали готовят с осетриной (250 р.), а бигус — с говяжьими ребрами (680 р.). Конечно, особенной авантюры в этом нет и бигус с говядиной, вообще-то, бывает, однако споры относительно чистоты жанра уже вот-вот заполыхают на всю блогосферу. Ну так «Восходу» только того и надо: давайте, как говорится, спорить.

Тельное из карпа с гранатовым желе (880 р.)

Меню большое, порции тоже, перепробовать все зараз невозможно, но обязательно надо заказать что-нибудь из разделов «Тесто и начинка», «Плов» и «Манты, хинкали и прочие пельмени». Со всей этой архаикой здесь работают виртуозно, не жадничая насчет начинки, а порой придумывая прямо-таки шедевральные вариации — припомним опять хинкали с осетриной. Ну и вряд ли вы где-нибудь еще попробуете зеленый бухарский плов с телячьей печенкой (650 р.), вареники с черноплодной рябиной (420 р.) и такой хороший эчпочмак (280 р.).

Ферганский плов с запеченным чесноком (680 р.)

В общем, если представить кухню «Восхода» как кинофильм, то называться он будет «Кубанские казаки в космосе»: музыка народная, скафандр нараспашку — и никаких диет.

Напитки

Винная карта в точности отражает если не состояние российской виноторговой индустрии, то по крайней мере отношение россиян к вопросу. Для консерваторов, напрочь отрицающих саму возможность российского вина и обожающих пить «этикетки», имеются Бордо, Бургундия и не менее статусная Италия — беспроигрышный, дорогой и скучный вариант.

Для тех, кто смотрит на жизнь несколько шире, найдутся вина из Испании, Австрии, Германии и Аргентины — в частности, очень приличные рислинги. Для энтузиастов отечественного — обязательная «Усадьба Дивноморское», престижный «Фантом 50/50», Олег Репин и Павел Швец. Для ностальгирующих — вина из Грузии и Армении. Для несильно пьющих парочек — полубутылки. Есть даже одно гаражное вино, причем среди побокальных позиций.

На биодинамических позициях акцент не делают — наверное, зря; любителей все больше. Имеются также водки, полугары и самогон, ячменный, ржаной и пшеничный. Обожаемые народом ужасные сладкие вина, равно как и залитая в абхазскую бутылку импортная разливуха в ресторане не замечены.

Вердикт

Большой, красивый, но не парадный ресторан, сделанный в том числе и для тех, кто обычно в рестораны не ходит. Важный шаг из не знающего печали ресторанного рая в сторону нерафинированной жизни, в которой до сих пор оливье и жюльен считаются главными приметами праздника, а шутка про дефлопе — смешной и новой. При этом Раппопорт умудряется обходиться без ожидаемой игры в хрущевскую рюмочную или генеральский предбанник, сосредоточившись прежде всего на кулинарной составляющей. В общем, народное место в лучшем смысле слова, точно в рифму соседнему гастроцентру.

Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:

Ku:: Япония встречает Сибирь у МИДа

«Джимми Ли»: Шанхай без Чайнатауна

Pinsa Maestrello: шикарный римский фастфуд на Покровке

Maybe. на Бадаевском: «Крыша мира» 2.0

Gilda: Монтироли и Патриаршие

«Жеральдин»: необистро Владимира Познера и Александра Раппопорта

«Голодный-злой»: хороший, взрослый, на Цветном

«Жадина-говядина»: сознательный фастфуд на Валовой улице

Buba by Sumosan: идеальные суши и роллы на Цветном бульваре

Remy Kitchen Bakery: Глен Баллис на углу у Патриарших

* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!