-
В парке «Зарядье» открылся ресторан Александра Раппопорта «Восход»: шашлыки, пироги, мужужи, уха, бешбармак, от Москвы до самых до окраин, далее везде. Александр Ильин побывал там и объясняет, зачем и кому это все нужно.
Дизайн
Проектировали и строили «Восход» сестры Сундуковы, на сей раз настроенные крайне ностальгически. Получилось похоже на кафе времен «оттепели», но без тогдашней жадности в отношении стройматериалов. Тема ретрофутуристической романтики подчеркивается чуть ли не на каждом шагу: у гардероба стоит автомат, торгующий космической едой в тюбиках; по стенам развешаны жанровые картины из жизни роботов, похожих на пылесосы; в углу скучает искусственный спутник Земли (точнее, копия — но авторизованная, 60-х годов).
-
Пространство зонировано посредством овальных, плавно огибающих столы перегородок — и это уже, конечно, Америка, в СССР такого не было. Кажется, зазвучи сейчас Чак Берри — и пойдет плясать Траволта, но нет: следом за Валерием Леонтьевым вступает ансамбль «Зодиак», из кухни несут подносы с шашлыками. Кухню, кстати, довольно хорошо видно: она за стеклянной перегородкой — и это несколько рушит иллюзию совершенного мира, где еда появляется как бы сама собой; может, и к лучшему.
-
Кухня
Естественное продолжение любимой Раппопортом «кухни русских провинций», но теперь провинция расширилась до границ всего бывшего СССР, включая Прибалтику, Украину и Среднюю Азию. Да, именно так, без всяких идеологических умолчаний — шеф Максим Тарусин готовит не только памятную еще по «Dr. Живаго» осетрину по-московски (1400 р.), но и полтавский борщ с гусем и мочеными яблоками (620 р.), и салат с нарвскими миногами (640 р.), и литовские цеппелины (580 р.), и колобок по-киевски (850 р.). Последнее суть киевская котлета, приготовленная по принципу «сферического коня в вакууме», — эдакая шутка из мира зубоскалящих физиков и лириков, вдруг превратившаяся в рецепт. Но это все больше про литературную часть концепции «Восхода». Дальше, как обычно у Раппопорта, начинаются поварские вольности и интерпретации.
-
Колобок по-киевски (850 р.)
Так, тельное из карпа с гранатовым желе (880 р.) куда ближе к еврейской фаршированной рыбе, чем к постному великорусскому первоисточнику, сациви делают и из раков (980 р.), хинкали готовят с осетриной (250 р.), а бигус — с говяжьими ребрами (680 р.). Конечно, особенной авантюры в этом нет и бигус с говядиной, вообще-то, бывает, однако споры относительно чистоты жанра уже вот-вот заполыхают на всю блогосферу. Ну так «Восходу» только того и надо: давайте, как говорится, спорить.
-
Тельное из карпа с гранатовым желе (880 р.)
Меню большое, порции тоже, перепробовать все зараз невозможно, но обязательно надо заказать что-нибудь из разделов «Тесто и начинка», «Плов» и «Манты, хинкали и прочие пельмени». Со всей этой архаикой здесь работают виртуозно, не жадничая насчет начинки, а порой придумывая прямо-таки шедевральные вариации — припомним опять хинкали с осетриной. Ну и вряд ли вы где-нибудь еще попробуете зеленый бухарский плов с телячьей печенкой (650 р.), вареники с черноплодной рябиной (420 р.) и такой хороший эчпочмак (280 р.).
-
Ферганский плов с запеченным чесноком (680 р.)
В общем, если представить кухню «Восхода» как кинофильм, то называться он будет «Кубанские казаки в космосе»: музыка народная, скафандр нараспашку — и никаких диет.
Напитки
Винная карта в точности отражает если не состояние российской виноторговой индустрии, то по крайней мере отношение россиян к вопросу. Для консерваторов, напрочь отрицающих саму возможность российского вина и обожающих пить «этикетки», имеются Бордо, Бургундия и не менее статусная Италия — беспроигрышный, дорогой и скучный вариант.
-
Для тех, кто смотрит на жизнь несколько шире, найдутся вина из Испании, Австрии, Германии и Аргентины — в частности, очень приличные рислинги. Для энтузиастов отечественного — обязательная «Усадьба Дивноморское», престижный «Фантом 50/50», Олег Репин и Павел Швец. Для ностальгирующих — вина из Грузии и Армении. Для несильно пьющих парочек — полубутылки. Есть даже одно гаражное вино, причем среди побокальных позиций.
На биодинамических позициях акцент не делают — наверное, зря; любителей все больше. Имеются также водки, полугары и самогон, ячменный, ржаной и пшеничный. Обожаемые народом ужасные сладкие вина, равно как и залитая в абхазскую бутылку импортная разливуха в ресторане не замечены.
-
Вердикт
Большой, красивый, но не парадный ресторан, сделанный в том числе и для тех, кто обычно в рестораны не ходит. Важный шаг из не знающего печали ресторанного рая в сторону нерафинированной жизни, в которой до сих пор оливье и жюльен считаются главными приметами праздника, а шутка про дефлопе — смешной и новой. При этом Раппопорт умудряется обходиться без ожидаемой игры в хрущевскую рюмочную или генеральский предбанник, сосредоточившись прежде всего на кулинарной составляющей. В общем, народное место в лучшем смысле слова, точно в рифму соседнему гастроцентру.
-
Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:
«Жеральдин»: необистро Владимира Познера и Александра Раппопорта
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!
«Восход»: карта родины
-
13 ноября
- /
- Авторская колонка
Другие новости
-
- Планы на неделю: мини-круассаны, день рождения водки и гастромафия
- На неделе с 30 января по 5 февраля становимся немного ближе…
-
- 30 января
- /
- Планы на неделю
-
- «Лучше всего мне удаются проекты про веселье»: Евгения Качалова об успехе «Винных базаров» и ценности хаоса
- Евгения Качалова — одна из немногих женщин-рестораторов Мос…
-
- 27 января
- /
- Интервью
-
- «Черная лисичка», «Джорджио Сулугуни» и другие ресторанные новости Сочи и окрестностей
- Главный гастроботаник России Андрей Колодяжный вернулся из …
-
- 26 января
- /
- Подборки