Вино vs пиво: боевая ничья? — Афиша

Хипстерская мода разливать крафт в винные бокалы впрок не пошла — многие стали разливать в эти же бокалы ровно то, для чего он были придуманы, то есть вино. Алкогольный эксперт Антон Обрезчиков — о грядущей эре винно-пивного паритета.
Идея равенства вина и пива, по крайней мере в сегменте «на каждый день», витала в воздухе — одним из первых ее озвучил Антон Лялин, еще запуская флагманский Torro Grill на Белой площади (хотя теперь его уместно вспомнить в связи с баром Magnum, который открылся все на той же Белой площади), но резонанса тогда она так и не получила, просто по историческим причинам, слишком многое еще должно для этого было произойти. Что именно? Общее развитие вкуса, если так можно выразиться. Пиво за это время пережило бум примитивного, но более-менее свежего «живого пива», затем наступил тотальный крафт (кое-где не слишком отличимый от «разливаек» в спальных районах предыдущей волны), теперь дело дошло до моды на бельгийское пиво, продукт столь же сложный, сколь и дорогой, а также на все его производные, как то крафт в бельгийском стиле, фруктовое пиво и прочая.
История эта, как мы видим, только начинается. Клан фанатов бельгийского разрастается на глазах, вбирая в себя всех разочаровавшихся в российском крафте, — если раньше были только Lambic и «Бельгийская брассери 0,33», то теперь пробельгийских пивных заведений можно насчитать с десяток-другой, не считая тех, кто просто держит вишневый крик «на кранах». «Открыть крафтовый бар — дело недорогое, — говорит Александр Ендовин из «0,33». — Мода стала причиной всплеска, который сейчас сошел на нет вместе с легкими деньгами. С бельгийским пивом сложнее, интерес к нему отражает серьезное изменение в палитре вкусов гастрономически продвинутой части москвичей. Кризис тому причиной. Выпить бутылку с рейтингами 100 из 100 на ratebeer.com стоит вполне подъемных денег, а вот вино с рейтингом около 100 баллов по Паркеру уже напряжет иной семейный бюджет. Популяризация серьезного пива дает свои плоды: к нему перестают относиться как к футбольному напитку. Нашим гостям интересно экспериментировать с гастросочетаниями, рассуждать об ароматике и послевкусии».
На фотографии: «Бельгийская брассери 0,33»
Изменения вкуса проявляются не только в спросе на бельгийское, меняется и привычный уже британский тренд: тут уместно вспомнить бочковой эль из «Хаггиcа», который подается на кран не при помощи CO2, как это принято у нас в городе, а помпой. Но так или иначе, а именно бельгийская пивная история стала для алкоснобов нового поколения примерно тем же, чем был single malt whiskey десять лет назад: идея монастырских пивоварен, где пиво рождается в хаотичном брожении, для неокрепших умов столь же привлекательна, сколь и прежняя история про соложение на открытом огне при помощи торфа в случае с вискарем. Остыньте. Сегодня почти никто в Шотландии не солодит зерно для виски сам.
Вино тем временем становится все понятнее и доступнее. Любители старого бордо пьют его в более приспособленных для его потребления местах планеты, а обычные любители вина, не готовые к измене с пивом, покупают то, на что хватает денег. За те же условные 300 рублей (на самом деле до бесконечности, как и с хорошим вином), что вы отдадите за 0,33 литра траппистских упражнений в спонтанном брожении, на винных полках вы уже можете отыскать нечто чуть более реалистичное — бутылку чисто сделанного каберне-франа с кубанской винодельни, крымский сухой кокур или какой-нибудь из странных сортов «мичуринской» селекции с Тамани.
На фотографии: «Винный буфет»
Если вам кажется, что вино и пиво поменялись местами, то в какой-то степени это и вправду так, особенно если мы вспомним про то, как был принят, пожалуй, главный для вина вызов: сочетание со стритфудом. Перемещение в изначально чуждую гастрономическую область прошло небезболезненно, но удачно. «Вино и бургер», помнится, взяли премию «Афиши». Из свежего — «Винный буфет» рапортует о специальных эногастрономических комбинациях и рекомендует «классику» к подаче с зинфанделем и санджовезе, а к «Биф Чику», в котором есть говяжьи щеки, лук и брусника, — выдержанный в бочке красностоп, армянские арени и ахтанак. Главное. От чего стоит отталкиваться в подборе вина к бургеру, как говорит шеф-сомелье «Буфета» Александр Павлов, — соус. Чем он более насыщенный, тем плотнее должно быть вино. Поэтому к Double Сheese, самому мощному бургеру в меню, он готов выставить даже и бордо 90-х годов. Хороши ли эти игры в демократию для вина или нет — решать вам. Но то, что винная история открыта к экспериментам как никогда, — даже не отрицайте.
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!