Москва
fitcher: Remy Kitchen Bakery: Глен Баллис на углу у Патриарших

Remy Kitchen Bakery: Глен Баллис на углу у Патриарших

  • Александр Ильин пообедал в Remy — новом ресторане Глена Баллиса и Александра Оганезова на проблемном углу Малой Бронной и Тверского бульвара, и утверждает, что теперь здесь очень хорошо.

  • Remy Kitchen Bakery заработал в помещении по адресу М.Бронная, 2, стр. 1 — до него здесь закрылось четыре ресторана в диапазоне от стейк-хауса до бушона; в кругах суеверных московских рестораторов угол этот считается если не проклятым, то явно проблемным. Но, как известно, не место красит человека, а наоборот. Авторы Remy Kitchen Bakery — Глен Баллис и Александр Оганезов — именно такие люди. На их счету минимум пара мест, работающих, если вдуматься, вопреки логике: Glenuill, выходящий окнами и верандой на пыльную, вечно бибикающую Самотеку, и дорогущий суши-бар Cutfish, открытый в момент, когда приличные люди слово «суши» старались без особой нужды не произносить; оба битком, и оба прекрасны.

  • С локацией Remy тоже непростая история: сейчас это буквально граница двух миров — супермодных Патриарших, где даже случайные прохожие бредут под грузом ощущения, насколько все здесь круто, и Бульварного кольца, настраивающего на куда более непритязательный лад. Баллис и Оганезов добавили в эту кашу много всего и сразу — безупречную рестораторскую репутацию, безусловный авторитет по части гастрономии, очевидный вкус в дизайне, гриль Josper и на всякий случай — булочную с двумя печами. И у них получилось.

  • Что это

  • Два зала, не разделенные перегородкой. Первый (в него можно зайти с Тверского бульвара) — это пекарня и булочная, плюс здесь с 8 часов утра вот-вот начнут подавать завтраки, для чего уже расставлены столы. Второй зал — собственно ресторан, с барной стойкой и открытой кухней. Всего в Remy три входа: один, как уже сказано, с бульвара, один с Малой Бронной и один с угла; такая открытость явно слегка нервирует персонал, зато добавляет немосковской приветливости. Размер Remy имеет не большой и не маленький: анонсировано 100 посадочных мест.

  • Дизайн

  • Интерьер делали сестры Сундуковы при участии Александра Оганезова, который всегда обязательно прикладывает руку к дизайну своих проектов. Получилось пестрое, как бы чиненное-перечиненное пространство — словно ресторан Remy был здесь лет десять, и его последовательно — каждые года три — подновляли; очень красиво. Хайлайты: кресла с изумрудными спинками, латунные подвесы, красные, забранные стеклом столешницы, золотая дверь в туалет.

  • Еда

  • Меню находится в режиме непрестанного обновления — Баллис прощупывает место на уровень толерантности: скажем, маринованные в оливковом масле анчоусы (590 р.), которые мало кому понравились, больше не готовят. Зато останется зеленый салат с половинкой авокадо (690 р.); и действительно, в помешавшейся на говядине гриль Москве хороший овощной салат еще поди найди, а этот как раз хорош: цукини, разнообразные листья, зеленый горошек, свежая брокколи и авокадо, в которое, как в чашку, налита паназиатская заправка.

  • Есть и другие явные фавориты почтенной публики: рагу из чечевицы, фасоли лима и кусочков моркови конфи, щедро посыпанное тертым пекорино (590 р.), яйца дукка с горчичной заправкой (590 р.; «дукка» означает, что они покрыты приятнейшей панировкой из грубо растолченных орехов и пряностей), тыква на гриле, сообразно сезону пресная, но подчеркнуто фактурная, подающаяся с миндальным пюре, сообщающим блюду необходимый вкус (490 р.). Самая лучшая закуска — страчателла, маринованный инжир, базиликовое масло (650 р.), здесь и сладость, и немного горечи, и обожаемая москвичами абстрактная сливочность безо всяких признаков сырного рода-племени.

  • На фотографии: зеленый салат с половинкой авокадо (690 р.)

  • Про основные блюда надо помнить, во-первых, что они очень большие, а во-вторых, более лаконичные; если в закусках кухня Баллиса играет во всей своей космополитично-австралийской нарядности, то здесь все проще. Игры кончились: курица, подмаринованная в лимонном соке и с лимонным сорго, затем как следует поджаренная на гриле (790 р.); ризотто с артишоками (990 р.), про которое рассказывать нечего, а надо только есть; треска с широченными лентами домашней пасты, отварным нутом и рагу из фенхеля (990 р.), пожалуй, предел сложности в этом разделе. Есть еще утиная грудка, приготовленная на гриле, с яблоком (990 р.), вот ее точно надо брать на двоих, особенно если закуски, как это принято у Глена, брались «в стол» и к моменту появления горячего все уже слегка сыты.

  • На фотографии: яйца дукка с горчичной заправкой (590 р.)

  • Единственный выстрел в никуда — бургер с трюфелем (850 р.), кто бы и как бы его ни расхваливал. Слишком дорого, претенциозно (торчит в предельно органичном меню, как золотой зуб) и не так чтобы вкусно: соленые огурцы неожиданно, но напрочь уничтожают и аромат трюфеля, и вкус очень неплохой на вид котлеты. Если убрать эти огурцы, должно стать сильно лучше.

  • Десерты хороши. На кухне был замечен Кобаяси Кацухико из Madame Wong, работавший с Баллисом еще в «Недальнем Востоке»; в каком качестве он там находился, не разглашается, но шоколадное облако (420 р.) и французский тост с карамельным соусом (390 р.) говорят лучше любых пресс-релизов.

  • На фотографии: утиная грудка на гриле с яблоком (990 р.)

  • Вердикт

  • Баллис и Оганезов сделали следующий логичный шаг: от маленьких актуальных заведений к ресторану на каждый день и любой вкус — можно и чаю выпить, и вина, и серьезно пообедать, и не менее серьезно поужинать, и даже заказать бургер (хотя вот это уж лишнее). Удивительно, но такая жанровая всеядность никак не сказывается на качестве — Глен по-прежнему один из лучших поваров в городе, и никакие проклятые места ему не страшны.

  • Извините, новый дизайн
    для этой страницы не готов

  • Вернуться на текущую версию «Афиши–Рестораны»?