«Матрешка»: Деллос и русская кухня, версия 2.0

Про ресторан «Матрешка» сейчас говорят, кажется, все и повсюду — идти? не идти? вкусно? не вкусно? Обозреватель «Афиши–Рестораны» Александр Ильин посетил набережную Шевченко и сообщает: вкусно, идти.
Дизайн
Главное, что надо понимать про дизайн «Матрешки», — это ресторан Андрея Константиновича Деллоса. У него дизайн бывает или исторический, подчеркнуто декораторский, наполненный антиквариатом (или даже просто пожилым барахлом, для декорации все едино) и исполненный духа навеки ушедшего времени, — или как бы современный, безуспешно пытающийся сравняться с модой (см. колонку Ильина про ресторан «Волна». — Прим. ред.). В «Матрешке» — первый случай, и хорошо: Деллос в своей тарелке.
В этот раз играем в самое начало индустриальной эпохи, когда промышленное чугунное литье уже появилось, но еще не навязло в зубах. Его, литья этого, здесь много и преимущественно по делу; даже берущая начало едва не с порога лестница в подвал выглядит славно. Остальные детали при всей продуманности отходят на задний план, даже французская, отреставрированная в Риге библиотека 1825 года выпуска, про которую обязательно рассказывают все официанты, — красивая, да.
Единственная деталь, неприятно режущая глаз, — трехлитровые банки с помидорами, заполняющие чугунного же вида шкафы на минус первом этаже; похоже, приехали они сюда прямиком из «Барашки», и непонятно зачем. К тому же стоят они на полках с какой-то неестественной военно-спортивной выправкой, как не соленья, а какие-то обоймы.
Кухня и повар
Редчайший случай: новому ресторану повезло со всеми поварами. Должность концепт-шефа занимает Влад Пискунов, помогает ему Андрей Махов — оба они люди известные, хоть и в разных кругах. Пискунов — писатель, энтузиаст русской кухни, Махов — многолетний шеф кафе «Пушкин», которое безоговорочно и давно наше все; обычно такие дуэты выглядят красиво, но функционируют так себе — но не в этот раз. Какими трудами и какой кровью обошлось теперешнее меню, не знаю; наверняка было непросто, и деталей этих почтенной публике лучше не ведать. Но то, что получилось, — получилось слава богу.
На фотографии: Влад Пискунов
Меню не то чтобы очень большое, но с ходу все не перепробуешь — русская все же кухня. Обязательно следует брать блюда мемориальные — например, совершенно от Гоголя происшедший бараний бок с кашей (1400 р.), где и баранья корейка (это она — бок) мясиста, вкусна и попросту хороша, и гречневая каша совсем не чужая. Или линдовского гуся (3500 р.), его советуют брать на двоих — жаль, скоро кончится (если не уже; мало таких гусей в природе, мало).
На фотографии: линдовский гусь (3500 р. за порцию на двоих)
Среди супов позволю себе выделить щи — валаамские (450 р.), с грибами; одни из лучших щей в моей жизни. Их приносят с так называемым гречневиком, такой суховатой и духовитой лепешкой из гречи, — и вот гречневик этот хотелось бы есть, есть и есть; пожалуйста, добавьте его в меню отдельным блюдом, рядом с пирогами.
Закуски — ну тут, понятное дело, раздолье; бери что хочешь, но не пропусти ни в коем случае винегрет (550 р.). Потому что это не такой винегрет, как в столовой, когда все начиркано кубиком и пропитано свеклой. Это грубо, крупно нарезанные коренья, запеченные в печи, это соленые грибы — белые, грузди, опята, а главное — рыжики. И заправка из сладкой горчицы. Роскошный салат, просто роскошный; хоть и аттестуется как постный.
На фотографии: нельма с кедровым духом (1550 р.), зимний винегрет с солеными уральскими грибами (350 р.)
Кроме того, хороши малосол из сибирских и дальневосточных рыб (950 р.), оливье (950 р.), который почти и не оливье, зато с паюсной икрой, студень из поросячьих ушей а-ля мод (590 р.), который на самом деле какие-то дерзкие деконструированные равиоли с грибной икрой, ну и пирожки, особенно с тыквой-пшеном (90 р.) и с телячьим осердием (110 р.).
Еще мне советовали алтайскую грибную кашу на манер гурьевской (490 р.), но предупреждали, что либо только ее есть, либо что другое, уж больно сытная. Если кто пробовал, дайте знать, так ли.
На фотографии: алтайская грибная каша на манер гурьевской (490 р.)
Вердикт
Почему-то все беспрерывно сравнивают «Матрешку» с упомянутым выше «Пушкиным» — и задаются вопросами: а в чем разница между ними? и надо ли было заводить Деллосу второй ресторан русской кухни? Ну заводить надо было, и теперь это ясно — народу каждый день только прибывает. А что до разницы, то вольно же вам ее искать, когда она под самым носом: здесь меньше, много меньше Франции и много больше России — и понятной всякому России. Дождемся лета — овощей, свежей зелени, земляники — и посмотрим, что будет. Думаю, будет хорошо.