-
Бар-лапшичную на первом этаже отеля Azimut открыл сверхуспешный новосибирский ресторатор Денис Иванов, женатый на японке Чизуко Сирахаме. Примерно так это и выглядит: японский стиль, плюс сибирский напор, плюс обаяние привычного уже успеха.
Дизайн
Красивая попытка сделать идзакаю, но скорее некую ее киноверсию. Типа сидишь, обедаешь, а тут раз — и входит Ричард Гир. В центре внимания открытая кухня с непрерывно работающими людьми (небольшие размеры порций и непрерывный поток заказов подразумевает именно такой режим, «с утра до ночи не разгибаясь»), при этом никакого особого чада и пара над ней нет, вытяжка как в правительственном бункере. Все стулья и столы высокие, долго не засидишься (ну, очевидно, такой был план: некоторые компании уже зависают по два часа и больше). Много светлого дерева, много света; минимализм, где даже брошенный на стол журнал слегка раздражает. Ничего нарочитого, ничего просто так. Для большей аутентичности все должно слегка оббиться-обтесаться, тогда будет самое то.
-
Кухня
Отличная лапша. Готовит ее японец Такахаси Мицуо, работающий на специально привезенной дорогущей noodle-машине. Одна тарелка равняется ланчу и не требует никаких дополнений — хотя про японскую лапшу это понятно с момента открытия первого «Марукамэ».
Некоторые удивляются, что вот вроде же заведение официально именуется «рамэнная», а рамэнов в ней всего-то пять штук. В ответ на это можно сказать только, что приготовить и один приличный рамэн непросто, а пять — это целых пять, а не всего лишь. Сио, сёю, мисо, тонкоцу и цукэмэн, прямо скороговорка для изучающих японский. Тонкоцу (680 р.) — самый наваристый из всех, его готовят 12 часов. Сио (580 р.) — самый легкий, сёю (580 р.) — такой же, но с добавлением соевого соуса, мисо (580 р.) — с мисо-пастой. Цукэмэн (580 р.) — лапша отдельно, соус из уваренного бульона отдельно; очень традиционная для Японии вещь, которую россияне необъяснимо игнорируют, продается хуже всего.
-
Сёю-рамэн (580 р.) с дополнительными яйцом (60 р.) и свининой (60 р.)
Еще есть тори-пайтан (780 р.) с куриным бульоном, и в меню он появился только из-за специфических запросов москвичей, не употребляющих свинину; так что это как бы ненастоящий рамэн, но все равно следует поблагодарить новосибирцев за широту взглядов.
Остальная еда тоже хороша. Порции небольшие, цены невысокие, и даже одинокий гость может оценить меню в более-менее широком спектре. Шеф Андрей Четвертнов (ранее служивший в Glenuill) действует строго в рамках объявленной личной стратегии: делать еду на каждый день, с интересными акцентами, но без выпендрежа (каких усилий повару его уровня стоит это «без выпендрежа», можно только догадываться). Концепция слегка провисает из-за отсутствия алкоголя, хотя японцев это не смущает: они выпивают под четвертновские закуски три, четыре и даже пять бокалов пива.
-
Гёдза со свининой (360 р. за 5 шт.)
Салат из капусты с понзу и трюфельным маслом (360 р.) — недвусмысленный привет Глену Баллису, под руководством которого Четвертнов по большей части и сформировался как повар. Понзу, трюфель — две кнопки, нажимая на которые гарантируешь себе успех; надо заметить, что на вторую шеф жмет чуть сильнее, чем нужно, но в общем салат, конечно, производит одуряющий эффект.
Поке с тунцом (480 р.) — прежде всего, отличный тунец; и это, в принципе, лучшее поке, которое мне приходилось пробовать в Москве. Обязательно закажите.
-
Печеная капуста с трюфельным маслом (340 р.)
Тартар из говядины (480 р.) посыпан тертым хреном и подается с микролепешками из поджаренного риса. Лепешки, честно говоря, никакие, а вот тартар заставляет вдруг вспомнить северную Италию — настолько бережно здесь обращаются со вкусом мяса, и хрен этому неожиданно совсем не помеха.
Жареный тофу с кимчи, сыр, сио-бута (340 р.) оказывается крошечным омлетом с тонкими лепестками ветчины. Кимчи постреливает едва-едва, у тофу тоже невесть откуда появляется вкус. В общем, шедевр, ешьте его внимательно.
-
Рамэн цукэмэн (580 р.)
Остается только дождаться, когда будет получена алкогольная лицензия. Если с вином и саке будет так же, как с закусками, то лучшего места, чтобы с толком напиться, в районе Смоленки будет не сыскать.
Вердикт
Всемосковский ажиотаж вокруг Ku: объясняется просто: уж слишком давно столица не видела заведения с подчеркнуто нормальной, вкусной, но при этом еще и интересной едой, с доступной локацией да еще за вменяемые деньги. У нас ведь как — или вкусно, но дорого, или интересно, но невкусно. На худой конец, вкусно, интересно, но у черта на рогах. Как это вяжется со страшными ставками московской аренды, нам неизвестно, но на всякий случай зайдите в Ku: и закажите хотя бы лапшу. Хотя вот поке — еще лучше.
-
Материалы по теме:
Денис Иванов: «Пережив эпоху фуа-гра, люди стали стремиться к простым продуктам»
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!

Ku:: Япония встречает Сибирь у МИДа
-
31 октября
- /
- Авторская колонка
Другие новости
-
- Планы на неделю: гастрономия XVI века, новые завтраки и дикий ужин
- На этой неделе нас ждет сразу несколько любопытных ужинов —…
-
- 23 мая
- /
- Планы на неделю
-
- Фрески по мотивам «Илиады», картины Зураба Церетели и хачапури: почему надо идти в красивый грузинский ресторан Bagebi
- Ресторан грузинской кухни Bagebi появился при Галерее искус…
-
- 20 мая
- /
- Обзоры
-
- Как в Британии: брутальные рестораны и пабы в Москве в стиле фильмов Гая Ричи
- 26 мая в прокат выходит жаркая драма «Точка кипения» о непр…
-
- 20 мая
- /
- Подборки