«Крабыкутабы»: Раппопорт в «Депо»

Одно из самых мощных открытий ревитализированного Миусского трамвайного парка (а то и всей Москвы) — ресторан-праздник Александра Раппопорта, который молчал полтора года. Александр Ильин убедился, что это было затишье перед бурей.
Где это
«Депо» на Лесной улице. Здесь следует упомянуть, что «Депо» — никакое не единое пространство: на территории бывшего Миусского трамвайного парка открылось сразу несколько не имеющих отношения друг к другу проектов. Гастромолл «Депо. Москва», о котором все говорят, — это в корпусе №3; но вам не туда.
«Крабыкутабы» — прямо напротив входа во двор, с красной вывеской. Найти проще простого.
Что это
Большой парадный ресторан в самой громкой сегодня локации Москвы. Очень красивый. И пусть вас не обманывает нарочито простецкое название, как бы отсылающее к самому низовому сегменту общественного питания, — здесь отнюдь не забегаловка. Это место, куда можно выгулять новое платье, старые бриллианты и удачную подтяжку лица, где можно отпраздновать заключение хорошего контракта, поступление дочки в МГИМО и получение Государственной премии. Здесь вообще достаточно красиво для любого торжественного случая, разве что кроме похорон (хотя смотря какие похороны).
В ресторане два огромных зала и один, VIP, поменьше. Рассадка наводит на мысль о казарме — столы составлены в шеренги совершенно армейского вида, — однако это впечатление исчезает, едва лишь пространство заполняется народом; и делается понятно, что только так на подобном просторе и можно расставить столы.
Специального упоминания заслуживает свет. Над баром — светильник в форме вычищенного костяка какой-то невиданной рыбы. В зале, который дальше от входа, — огромный, как бы из побитого временем потемневшего янтаря короб, рифмующийся с развешанными под потолком ловушками для крабов. А самое эффектное (и почти невозможное, потому что нельзя же, даже запрещено использовать синий свет там, где едят) — брызжущие роскошью синие, оттенка застиранного индиго, люстры в центральном зале. Люстры эти дают не свет, но лишь впечатление, как показ высокой моды — вы никогда это не наденете, зато любоваться будете вдоволь. Хорошие люстры, в общем.
Чье это
Сделал «Крабыкутабы» Александр Раппопорт (Beluga, «Китайская грамота», «Dr. Живаго» и др.), не открывавший ничего нового полтора, кажется, года — что дает представление об уровне проекта: обычно Раппопорт строит споро.
Еда
Редкостный по нынешнему времени случай: кухня готовит ровно то, что написано на вывеске. Крабы — во всех видах и чуть ли не в половине подаваемых блюд, плюс морепродукты в диапазоне от креветки до лангустина. Кутабы тоже имеются, шесть видов, а следом за ними — весь добродушный кавказский стол: хачапури, шаурма, хинкали, чебуреки и люля.
Но это был бы не фокус. Фокус в том, что в голове Раппопорта два этих несоединимых явления пересеклись и дали потомство. Например, хинкали с крабом (180 р. за штуку) или с креветкой том-ям (140 р. за штуку) — и это не просто хинкали, куда вместо мяса сунули что-то другое, это, понимаете, новые, но продуманные композиции: шелковое тесто, сливочное густое рагу в качестве начинки, всего в меру, в том числе специй, и все по делу.
Кухню нового ресторана возглавил Артем Мартиросов (ранее «Река», «Рыбный базар» и многое другое), повар, больше любящий придумывать еду, чем встраиваться в иерархию, но готовый к самым авантюрным шагам — такой и нужен для «Крабовкутабов». Именно Мартиросов и спроектировал (ничуть не меньше) эти самые хинкали, за что его можно только от всей души похвалить. Впрочем, хинкали дело не ограничилось (хотя их надо заказать в любом случае; даже если зашли всего лишь выпить чаю).
Кейл с печеной тыквой и зерновым творогом
Вот блюда, за которыми в «Крабыкутабы» будут не только идти, но и возвращаться.
Хумус из копченого батата с креветками (580 р.), с бобами эдамамэ, чипсами из тапиоки со свеклой и из поленты — идеальный хумус, однозначно переросший свой стритфуд-статус.
Пак-чой с крабом и холодной гречневой лапшой, сваренной в зеленом чае (800 р.), с заправкой из имбиря с кунжутом, поражающей какой-то почти порочной сладостью.
Конечно, кутаб с крабом, артишоком и страчателлой (260 р.), блюдо из того же смыслового ряда, что и здешние хинкали, но несколько более сдержанное.
Хумус из копченого батата с креветками (580 р.)
Безусловно, брускетта с крабом (780 р.) на бриоши, с муссом из авокадо, куском авокадо как такового и айоли — короче, все крайне злободневное.
Очень вкусное блюдо, своенравно названное «перуанский никкей» (820 р.) — то есть севиче из краба с бататом, только в заправку tiger milk добавлено кокосовое молоко, и это удивительно удачное добавление.
И, как ни странно, котлеты из индейки (750 р.), с птитимом и лапшой из кабачка, нежнейшие, очень правильно приготовленные котлеты; их возлюбят те, кто от краба подустал, но по-прежнему очарован гением этого места — а таких, в смысле очарованных, точно будет немало.
Единственная претензия, которую можно предъявить новому ресторану, — большое и странно организованное меню, где позиции повторяются по два раза, всплывая то в одном, то в другом разделе; но это как раз дело поправимое. Ну и россияне, как известно, считаются самой читающей нацией в мире — так пусть читают.
Вердикт
Ресторан колоссальной колдовской силы, каких давно не было. Богатый, красивый, вкусный. Александр Раппопорт на этот раз выступает в роли эдакого оператора роскошной жизни, не делающего уступок пресловутой демократичности и реверансов снобизму. Забудьте про серое и бурое, его и так хватает. Праздник? Да, это он.
Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:
Botwa: молодо-зелено
Selection: пробуждение силы
«Дюжина»: импортозамещение с человеческим лицом
«Сахалин»: остров сокровищ
Lancheria by Bruno: гениальное просто
Lucky Izakaya Bar: страна чудес без тормозов
«Замечательные люди»: восточная поэма
Castle Dish: замок и мясо
«ДНК»: Джиган-ориенталь
«Вермутерия»: новая надежда
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!