Классика: 5 традиционных блюд баскской кухни

El asador на Большой Ордынке объединяет сразу несколько концепций из Страны Басков. Во-первых, это традиционная сидрерия, где проводится обряд тчотч — сидр бьет из дубовых бочек мощной струей, ее нужно поймать бокалом, внутри которого сидр разбивается о стенки, отчего вспенивается и раскрывает свой вкус. В меню при этом обязательно должны присутствовать тортилья с треской, треска с зеленым перцем и луком, стейк на кости чулетон, приготовленный на гриле, а на десерт — сыр с мармеладом и грецкими орехами.

Во-вторых, «асадор» — ресторан, специализирующийся на блюдах из печи и на гриле, что обязывает еще и к серьезной подборке испанских вин. Их в El asador порядка 140, а винная карта удостоена премии Award of Excellence американского издания Wine Spectator.

Шеф-повар Станислав Тимохин работает в ресторане с самого открытия в 2009 году; он проходил стажировку в ресторанах Сан-Себастьяна и освоил баскскую кухню в совершенстве.

Тортилья с треской (Tortilla de bacalao)

«Тортилья переводится как «небольшой пирог». А тортилья-де-бакалао — баскское ответвление от традиционной испанской тортильи с картофелем, рецепт которой известен с XVI века. По сути это омлет с соленой треской и овощами. К мексиканской тортилье (кукурузной лепешке) это блюдо не имеет никакого отношения.

Казалось бы, омлет с рыбой, ничего сложного, однако баски считают, что приготовить хорошую тортилью — это самое настоящее искусство. Все дело в консистенции яйца, оно должно быть правильно взбитым, а снять тортилью с огня нужно в тот момент, когда она и не слишком твердая, и не слишком жидкая. Также очень важен правильный засол трески, она должна быть в меру соленой, но не чересчур, — для этого ее засаливают ровно сутки, а после вымачивают водой.

Неразрывная связь между басками, треской и сидром коренится в толще времен. Еще в Средние века баскские моряки брали в плавание сидр (в отличие от воды он долго не портится), что спасало их от цинги и авитаминоза, а засоленная треска была их основной пищей. В поисках трески и китов баски доплывали до холодных вод у берегов Исландии и Канады. Вот почему треска и сидр ¬– естественный дуэт, многовековой столп баскской кухни.

В «Эль асадоре» для тортильи мы используем нежную мурманскую треску бортовой заморозки, которую в меру засаливаем, а затем готовим с яйцом, луком-пореем и зеленым перцем. Нежная текстура получается за счет правильного взбиваниия яиц и снятия тортильи со сковороды вовремя, пока она не успела затвердеть».

Тортилья с треской в El asador стоит 390 р. Рекомендуется сочетать с натуральным сухим сидром.

Чулета (Txuleta)

«Рибай-стейк на кости из мраморной говядины по-баскски. Подлинная классика баскской кухни, прочно засевшая в культуру этого региона, традиционное блюдо во всех местных сидрериях. Хотя традиция жарить стейки пришла сюда не так давно, в середине прошлого века, из Аргентины, но баски готовят чулету по-своему и с присущей им любовью и уважением к продукту. Поэтому самым главным ингредиентом здесь является качество мяса, порода и возраст коровы и выдержка мяса. В приготовлении чулеты используются лишь три элемента: мясо, ольховые дрова и крупная морская соль, но этот минималистичный рецепт баски доводят до умопомрачительного вкуса; неудивительно, что чулета стала «коронкой» в некоторых ресторанах с тремя звездами Michelin, например, в «Асадор Этчебарри».

Чулета — огромный кусок мяса толщиной в 4 сантиметра и весом от одного до полутора килограмм. Мы используем мраморное российское мясо породы «черный ангус» высочайшего качества. Мясо выдерживается в специально вентилируемой камере на протяжении 3–4 недель, за счет чего вкус становится более интенсивным и сложным.

В Стране Басков к мясу не принято использовать никакие приправы, мясо прямо на огне посыпают крупной морской солью — для того чтобы жир карамелизовался и образовалась корочка. Прожарка обязательно должна быть трехцветной: мясо внутри с кровью, но теплое. Получается настоящий гастрономический шедевр: палитра вкуса очень широка и никого не оставляет равнодушным».

Стейк на кости чулетон стоит в El asador 690 р. за 100 г. Вес куска — от 0,9 до 1,5 кг. Рекомендуется сочетать с плотными красными винами из регионов Торо и Рибера-дель-Дуэро.

Чангурро-доностиарра (Txangurro donostiarra)

«Txangurro donostiarra (по-баскски «краб, приготовленный по-сан-себастьянски») — это одно из немногих классических баскских блюд, авторство которого доподлинно установлено. Блюдо было создано в начале XX века шеф-поваром из Сан-Себастьяна Феликсом Ибаргуреном и, по сути, является переработкой известного французского рецепта периода belle époque под названием Lobster Américaine (лобстер по-американски). В это время в Сан-Себастьян от войны бежали многие французские и швейцарские аристократические семьи вместе со своими придворными поварами и, одновременно с этим город стал излюбленным местом для летнего отдыха испанской королевской семьи. Все это привело к настоящей гастрономической революции — и местная кухня наполнилась новыми идеями и техниками современной французской кухни.

Феликс заменил лобстера, к тому времени успевшего завоевать известность в лучших ресторанах, на краба, который практически не использовался тогда в высокой кухне. Из панциря и клешней извлекается мясо, тушится с американским соусом и овощами, фламбируется коньяком, запекается в печи и подается снова в панцире».

Краб из печи чангурро-доностиарра в El asador стоит 1190 р. Это блюдо беспроигрышно сочетается как с традиционным баскским белым вином чаколи из Гетарии, так и с изысканными красными винами Риохи.

Молочный козленок в печи (Cabrito lechal al horno)

«Козлята, ягнята или поросята из печи ¬— обязательная часть меню любого ресторана asador в Испании. В Страну Басков эта культура пришла из региона Кастилия-Леон, который славится своими блюдами из печи еще со времен Римской империи.

Используются козлята не старше одного месяца, потому что к этому времени они еще не успевают перейти на траву и питаются только молоком, а их мясо сохраняет нежную текстуру и не имеет характерного запаха козлятины.

Мясо запекается на ароматных ольховых дровах в испанской печи horno de leña. Для запекания и подачи мы используем только испанскую глиняную посуду, поскольку аналогов по передаче и сохранению тепла, по качеству и прочности у нее просто нет. Все дело в особой глине и многовековых традициях местных мастеров, передающихся из поколения в поколение.

В большинстве заведений Испании козлята запекаются на протяжении 2 часов при температуре 190 градусов. Однако в «Эль асадоре» мы пошли еще дальше и запекаем козлят 8 часов при температуре 90 градусов, за счет чего мясо получается исключительно нежным на вкус».

Молочный козленок из печи в El asador стоит 690 р. за 100 г. Минимальная порция на человека — 300 г. Рекомендуется с изящными красными винами Риохи и Бьерсо.

Бакалао пиль-пиль (Bacalao pil-pil)

«Треска (бакалао) для Басков имеет важнейшее значение — ловля трески уже многие века является основным занятием для местных рыбаков. В прошлом эта рыба пользовалась популярностью за счет универсальности: достаточно ее засолить — и можно хранить на всем протяжении долгого путешествия к Новому Свету, а затем размочить водой и приготовить любое блюдо, например, тортилью или треску под соусом пиль-пиль.

Пиль-пиль буквально переводится как «буль-буль», и этот соус гениально прост — состоит из двух ингредиентов: оливкового масла и соков самой рыбы. Однако для того, чтобы его приготовить, придется попотеть: буль-буль получается при перемешивании масла с соками при температуре 60–65 градусов на сковороде на протяжении 15 минут, пока соус не наберет нужную консистенцию — не слишком жидкую и не слишком густую.

Интересно, что треска любит холодные воды и за ее уловом баски плавали на север, к Исландии и Гренландии. Наша мурманская треска также обитает в холодных водах, поэтому прекрасно подходит для баскской кухни — это отмечают многие гости из Испании».

Бакалао пиль-пиль в El asador стоит 750 р. Сочетается с легким белым вином из Гетарии тчаколи или с цитрусово-цветочными белыми винами сорта вердехо из региона Руэда.

Панчинета (Pantxineta)

«Десерт, состоящий из слоеного теста, покрытого миндалем, с начинкой из заварного крема, подается чуть теплым. Рецепт был придуман в Сан-Себастьяне в начале XX века в кондитерской Casa Olaetegui (она открыта до сих пор). Название — переиначенное французское «франжипан»: этот миндальный крем в свою очередь был назван в честь итальянского парфюмера Чезаре Франджипани, создавшего в XVII веке излюбленный парфюм Людовика XIII на основе миндаля. Однако помимо названия и наличия в обоих рецептах миндаля между франжипаном и панчинетой мало общего. Заварной крем в панчинете готовится без добавления миндаля, тесто используется слоеное, а не из печенья, миндалем пирог покрывают сверху.

Интересно, что в Испании есть еще один похожий рецепт с заварным кремом и миндалем, но называется он pastel rusa, то есть «русский торт». Этот рецепт, согласно легенде, придумал испанский кондитер жены Наполеона III специально для визита русского царя Александра II, который был настолько впечатлен им, что попросил обучить ему своих поваров. До России, правда, этот рецепт, почему-то, не добрался».

Рекомендуется с ледяным сидром или с травяным ликером из Наварры пачаран.