Italy: ресторан как гид по Апеннинам

Там, где в свое время хайпил Ragout, теперь варят макароны. Плюс делают пиццу и брускетты, жарят стейки и режут салаты, не забыв про «Цезарь», нисуаз и новиковские томаты с красным луком. Ну и макароны, по крайней мере, получаются отличные.

Что это

Подчеркнуто питерское заведение — когда пресловутая культурность превращается в маркетинговое преимущество. Если вы идете в ресторан только за едой, то можете и не заметить, а вот если еще и за атмосферой, то непременно. И правда странно: все вроде бы говорят по-русски, теми же словами, а разговор получается какой-то другой. Всякий, кто хоть раз выпивал в кафе «Рубинштейн» (особенно на бранче), поймет, о чем я.

Название, конечно, по московским меркам зашкварное — ну как это можно? взяться отвечать сразу за все Апеннины? Однако в Петербурге, как мы помним, еще и не такие сосули проскальзывали, да и Italy сейчас работают уже четыре штуки, так что имя приходится признать если не удачным, то унаследованным, а в этом случае нечего и спорить: отец был Акакий — пусть и сыночек будет.

То же скажем и про дизайн, приличный, как хорошо наглаженные брюки — и что же делать, если такой фасон уже как-то не особо носят; зато сразу ясно, не в «Горыныч» же пришли.

В общем, при таком названии и интерьере от меню тоже не ждешь откровений. Их и нет; питерские напихали в меню все, что знали про Италию, плюс еще немножко — рыбные котлетки с пюре, стейк из лосося, телячьи медальоны и прочее уютное. Если все эти добавки игнорировать, получится союз Тосканы, Ривьеры и Эмилии-Романьи: много масла, теста, сыра и ветчины. Хочешь похудеть? Ну спроси нас, как, давай, спроси. Не знаю, как оно в Питере, но для вечно голодной Москвы самое то.

Кухня

Меню, повторюсь, заземленное до отказа, прямо-таки ответ на потребительские ожидания. Как будто взяли марочный отчет по итогам ну пусть полугодия и выписали в столбик первые позиции. В принципе, подобным образом поступают и в ресторане Probka, который многие, очень многие москвичи и гости столицы считают лучшим в мире; сходство это объяснимо, поскольку хозяева Italy учились бизнесу как раз в королевстве Арама Мнацаканова. В общем, Italy — это примерно как Probka, только подешевле. Кто здесь шеф, в данном разрезе значения не имеет, но говорят, что некий претендент из Москвы как раз проходит стажировку; ну дай ему бог всего.

Тартар из говядины с ромашкой (570 р.) очень похож на флорентийский, то есть без добавления лимонного сока, уксуса, лука и прочих едких реагентов, мясо как оно есть. Для вкуса добавляют только черный перец и соль, ну и посыпают сверху тертым пармезаном; при чем тут ромашка, понятно не очень, но некоторую едва различимую аптечную ноту она время от времени тартару сообщает. На мясе явно не экономят, поэтому вкусно очень.

Салат из киноа с авокадо (520 р.)

Вителло-тоннато (550 р.) приготовлено вроде бы обычно, однако оказывается чуть жестче, чем принято; жуешь, и жуешь, и жуешь — а, вот, прожевал. Не так, чтобы сломать зуб, но все же. Обаятельная деталь: блюдо посыпают не только каперсами, но и микро-базиликом, и не жалеют ни того, ни другого, и это улучшает не только вид, но и вкус.

Салат нисуаз (690 р.) не имеет никакого отношения к Ницце, но хорошо знаком русскому едоку: никаких артишоков, никакого предательского лука, зато отварная и затем обжаренная картошечка, тунец не из консервной банки, а свежий и на гриле, помидорки, перепелиные яички, стручковая фасолька. Конечно, градус подлинности так себе, но продукты хорошие.

Гаспачо с авокадо и крабом (710 р.)

Брускетта со страчателлой и помидорини (430 р.). Понятно, что в этой гонке чемпионов она — главный чемпион, но, видимо, это какой-то питерский, близкий к скандинавскому формат — когда ломоть хлеба небольшой (и зажаренный по всему краю; нехорошо получилось), а начинку выкладывают на него горою. Будьте культурным человеком, берите нож и вилку. И еще интересно, почему помидоры называются помидорини?

Пицца с острой калабрийской салями (390 р. за половину) — страшно острая, и это все, что про нее можно сказать. До икоты; как будто корейскую чили-пасту намазали густым слоем. Будьте осторожны в своих желаниях и все такое. В любом случае, Italy — не пиццерия.

Пицца «Четыре сыра» (690 р.)

Спагетти с креветками, опять помидорини и Pernod Ricard (690 р.) — вот это можно есть хоть даже 3 раза в неделю. Слегка по мотивам марсельского рыбного супа, но гораздо, гораздо лаконичнее, особенно в отношении перно (за что многие, уверен, скажут спасибо, анис лучше в нанодозировке), и свежая паста как надо.

Ньокки с моцареллой и горгонзолой (390 р.) — не просто ньокки, а ripiena, то есть с начинкой. К ней, к начинке то есть, вопросов нет ни одного, а вот к оболочке всего один: почему она липнет к зубам? То есть понятно, что не был соблюден режим приготовления, но как такое вообще возможно? Добавили бы пармезана в тесто, что ли.

Паста «Фрутти ди маре» (910 р.)

Вердикт

Итальянский ресторан со всеми положенными стандартами и стереотипами; разве что скатерти не в красную клетку. Плюс к тому типично питерский стиль сервиса — предупредительный, чуть робкий, вежливый, но без особых прогибов перед гостем. Отличная паста, прекрасные закуски — вот формула здешнего обеда; можно приходить всей семьей, дети ведь обожают макароны, а здесь у них будет шанс разобраться в вопросе как следует.

Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:

Bob’s Your Uncle: паста по цене шаурмы

«Пицца 22 см»: золотое сечение

Go East Уилльяма Ламберти: дорога на восток

Megobari: приятное грузинское место на Маросейке

Shiba: новый «японец» Аркадия Новикова

Dante на Кузнецком: отличный ресторан от хозяев Saxon + Parole

Büro TSUM: оранжевое настроение

«Дипломат»: хип-хоп и вафли

«Сибирьсибирь»: хозяин тайги

«Магадан»: креветки по рублю

* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!