Афиша–Рестораны — самый удобный способ найти и забронировать столик

Москва
fitcher: Gilda: Монтироли и Патриаршие

Gilda: Монтироли и Патриаршие

  • На берегу Патриаршего пруда, в самом лучшем здании, какое только есть в округе, — в бывшем лодочном сарае, где раньше был «Павильон», — заработал ресторан Gilda. Александр Ильин там побывал и практически не нашел изъянов.

  • Полное название нового заведения — Gilda Seafood. Едва зайдешь, чуть не с порога сообщают о прямой родственной связи с той «Джильдой», что вы наверняка посещали в Форте-дей-Марми; ну а если не посещали, то ладно. Ладно даже в том случае, если вы и в Форте-дей-Марми не бывали. Главное тут другое. Во-первых, что открыл московскую «Джильду» перфекционист Александр Оганезов. Во-вторых, что это и в самом деле лучшая локация на Патриарших — с видом на историческую воду. Ну и конечно же, что шеф — Массимилиано Монтироли.

  • Шеф

  • Он обожает рукколу, трюфель и хорошее оливковое масло, охотно делится рецептами (все равно никто не приготовит так же), одинаково прекрасно варит спагетти и запекает мясо (особенно ягнятину).

  • Монтироли — не просто повар, а символ того времени, когда состоятельные москвичи полагали итальянскую кухню главным достижением цивилизации. Он приехал в Москву в 1998 году и возглавил до сих пор вспоминаемый многими «Портофино». Через пару лет Массимилиано вернулся в Рим, а еще через девять лет ресторатор Гусев — не в силах забыть портофиновские макароны — уговорил его на именную остерию на Большой Никитской. В общем, на Монтироли молилось пол-Москвы — вплоть до 2015 года, когда у Гусева что-то пошло не так и пути их разошлись. После этого М.М. занял должность бренд-шефа негромкого, хоть и очень дорогого Tutto bene в Сити (и остается им по сей день), а теперь наконец примкнул к параду всего самого классного на берегах Патриарших.

  • На фотографии: вителло тонато (500 р.)

  • И здесь следует отдать должное перфекционизму Оганезова, никогда не допускающего компромиссов по части качества продуктов, даже несмотря на эмбарго и что там еще выдумали наши и не наши лучшие политические головы. Говорят, что ради качества он даже соглашается на уменьшение доходности: сам не видел, но, судя по ценам в меню, накручено и впрямь поменьше, чем обычно в таких декорациях. Короче, счастье.

  • Цены, впрочем, не то чтобы дармовые; но подъемные. В меню — сплошные стандарты, но сыгранные именно так как надо. Например, спагетти с морепродуктами (1200 р.) — это даже произносить скучно, прямо-таки столовая фабрики «Барилла»; но если ракушек положить от души, а пасту сварить не до демонстративного псевдо-«аль денте», когда она хрустит на зубах, а чтобы вкусно, плюс к тому спагетти привезти из-под Неаполя, где их сушат на веревке, как белье, на морском ветру — думаете, будет плохо? Нет, будет хорошо. Думаете, насчет Неаполя и морского ветра привирают? Не знаю, но так или иначе — паста отличная.

  • На фотографии: спагетти с кремом из розовых томатов и крабом (1200 р.)

  • Примерно таким же образом сделано все остальное. В 2017 году никто в здравом уме не гордится тартаром из тунца, или брускеттой с помидорами, или вот даже профитролями — Монтироли до этого нет дела, он носится среди довольных гостей и сияет как начищенный пятак. Понятное дело, все итальянцы всегда бегают по залу, говорят с акцентом, жестикулируют и треплют детей за щеки — но в случае с Gilda это, похоже, правда.

  • Еда

  • Итак, что брать? В общих чертах — все, но обязательно вот что. На закуску — брускетту с томатами и базиликом (250 р.), по крайней мере вплоть до октября; большую часть этих денег явно стоит помидор, который сам себе царь-государь. Салат — руккола, спаржа, лесные грибы, трюфель (1100 р.), не блюдо, а поле битвы, как говорится в старом анекдоте, «у вас все такое вкусное»; только не забудьте слегка посолить. Из раздела Crudo самое лучшее — крудо из красных креветок (950 р.); редкий случай, когда к сделанному природой почти нечего добавить, разве что каплю лимонного сока. Карпаччо из гребешка (950 р.) тоже хорошее, но вот там любовь к тосканским оливам сыграла злую шутку — масло это настолько агрессивное, что не оставляет для гребешка почти никаких шансов; надо бы поправить.

  • На фотографии: карпаччо из морского гребешка (950 р.)

  • Дальше, конечно, те самые спагетти — или равиоли с сибасом и соусом из лайма (1200 р.). Эти слегка, самую малость азиатские равиоли — максимум фантазирования, который Монтироли позволяет себе в Gilda; но лаймовый соус сумасшедший, попросите кусочек белого хлеба; невозможно оставлять такое на тарелке. Или вот еще имеется ризотто со спаржей и трюфелем (1300 р.), тоже колоссальное: спаржа, трюфель, сыр — и все такое растопленное-обволакивающее.

  • К слову, когда речь заходит о трюфеле, для М.М. это означает не меньше пяти грамм на порцию; никакого промышленного масла, ничего вообще такого для красоты. Он говорит: «Я блюда трюфелем не украшаю, я еду делаю, и вообще, наструганный трюфель — это, что, красиво?» Кстати, фритто-мисто (950 р.) вполне себе хрустит; никакой особенной экзистенции (что вообще может быть такого особенного в рыбешках и овощах, шустро обжаренных во фритюре?), но хрустит; многие интересуются, я знаю.

  • И в конце надо непременно заказать профитроли (350 р.). Даже скорее так: если у вас маловато денег, или вы не голодны, или не любите рыбу (ну всякое бывает), закажите профитроли. Не могу похвастаться, что перепробовал все профитроли в мире, но эти — одни из лучших, что мне попадались. Невероятные, вот прямо невероятные.

  • На фотографии: тартар из бранзино, розовые томаты (950 р.)

  • Дизайн

  • Это проблема — любой интерьер в такой ситуации превращается в рамку. А в случае с Gilda в какую-то даже двойную рамку — для еды и для окружающего ландшафта. Тем не менее нельзя не отметить выкрашенный в цвет артериальной крови потолок, окна в пол (хотя они вроде бы всегда здесь были) и абстрактную живопись на стенах. И такую редкость, как ровный гул говорящего вполголоса множества людей; многие рестораторы дорого бы дали за такой саундтрек.

  • Вердикт

  • Такие рестораны сложно комментировать — ну, человек просто умеет готовить, просто пробует соусы, знает все про температурные режимы и вообще про физику процесса; ну и плюс к тому чувствует всю эту игру вкусов каким-то шестым чувством. Просто он так устроен, а нам повезло. И все это на Патриарших. Массимилиано Монтироли вернулся; Господи, спасибо.