Магазин в Москве

Podium Jewellery

«На следующей неделе мы ждем дверь», — говорит Света Евдокимова, автор дизайн-проекта Podium Jewellery, первого в городе концептуального ювелирного магазина, который вот-вот откроется на Тверской. В двери будет дымчатое стекло с черной матовой фрезеровкой — красиво, а главное, с улицы не видно, что внутри. По этой же причине окна в ювелирном «Подиуме» закрыты тканью, а на полу лежит гасящий все звуки ковролин. «Человек, который приходит в ювелирный салон такого уровня, обычно не хочет, чтобы на него смотрели с улицы или чтобы его шаги раздавались на весь магазин».

Склонные к уединению люди будут покупать дизайнерские украшения ручной работы стоимостью от $3000 до 300000 — Garrard, Loree Rodkin, Robert Wan Tahiti, Le Sibille, Palmiero, Les Millionnaires, Gavello, Pianegonda, Artur Scholl, Picchiotti и других марок. Ключевое слово — «дизайнерские»: эти марки делают именно что fashion в ювелирной форме, а не сдержанные караты с узнаваемым логотипом. Их коллекции отражают тенденции и могут сильно меняться из сезона в сезон. Впрочем, эти украшения настолько броские, что впору не их подбирать к одежде, а одежду к ним: одно кольцо или колье способно держать на себе весь ансамбль.

Garrard

Очень английская марка: с солидной историей (с 1735 года), безупречной репутацией (два с половиной века сотрудничества с Букингемским дворцом, королева Виктория на одном из своих самых знаменитых портретов изображена в короне Garrard 1870 года выпуска, Елизавету II в 1953 году короновали их же изделием) — и с тихой сумасшедшинкой. На сайте Garrard в навигации помогает персонаж, достойный пера Льюиса Кэрролла: золотая лошадка на скрипучих колесиках, с британским флагом, прицепленным на шею в качестве паруса, и с надписью «follow me», а в коллекциях наряду с классическими украшениями попадаются то колье с застежками в виде таблеток, то кольца с крыльями из бриллиантов, то еще какой-нибудь бред — выглядящий, впрочем, настолько изысканно, что не сразу чуешь неладное. Креативный директор Дома — Джейд Джаггер, дочка понятно кого. Так что все это рок-н-ролл — который неизбежно вылезает из всего английского.

Loree Rodkin

Ближайшая подруга Шер и Стивена Тайлера из Aerosmith (оба, разумеется, любимые клиенты), в юности ужинавшая чуть ли не с Сальвадором Дали, бывший менеджер голливудских звезд пошиба Сары Джессики Паркер, Лори Родкин любит готическую символику — повсюду черепа и мальтийские кресты. Гравировка, шлифовка и полировка производятся вручную по каким-то откопанным Лори средневековым методикам. Самое приятное в украшениях Loree Rodkin то, что они сидят: колье как-то так ложатся вокруг шеи, что ключицы выглядят необыкновенно хрупкими, кулоны и подвески оказываются именно там, где хочется, не выше и не ниже. Видимо, сказываются годы работы в шоу-бизнесе.

Robert Wan Tahiti

Роберт Ван начал культивировать жемчуг в Полинезии в 70-х, и весь его первый урожай скупила небезызвестная компания Mikimoto. Жемчужины Вана — не белые перламутровые кругляшки, которые обычно приходят на ум при слове «жемчуг», а нечто совершенно иное, неожиданных цветов (самый знаменитый и красивый жемчуг Роберта Вана — черный) и самых странных форм. Каплевидные и яйцевидные темные жемчужины выглядят совершенно инопланетно — как какая-то застывшая неизученная субстанция. На самом деле ученые трудятся на Вана не покладая рук — на Таити есть даже Robert Wan Museum, где про жемчуговодство можно узнать все — от того, каким образом прививаются разные виды устриц, до места жемчуга в традиционной таитянской и других религиях.

Le Sibille

Три итальянки решили сделать вариацию на тему ювелирной мастерской эпохи Ренессанса. У всех троих солидный бэкграунд: девушки потратили не один месяц на изучение техники VIII века — романской микромозаики, миниатюрной версии древних форм работы с мозаикой. Орнаменты у них тоже высококультурные — то реверансы в сторону сицилианского барокко, то исламские мотивы. Выглядит все это интеллигентно (еще бы!), нарядно, свежо и радостно, а от тонкости работы действительно захватывает дух: собрать микроскопические разноцветные кристаллы в цветочный орнамент на перстне — почти что блоху подковать.

Palmiero

Итальянец родом из ювелирной столицы Валенсии делает биоморфные украшения, чем-то напоминающие современную скульптуру, которая встречается на улицах европейских городов, только в миниатюрном виде — с текучими линиями, имитирующими то форму бутона петунии, то медузу, то еще что-нибудь природное и извилистое. Попадаются и совершенно психоделические вещи — например, перстень в форме гриба с какими-то красными завитками.

Pianegonda

Человек со звучным именем Франко Пианегонда делает украшения из золота и серебра — последние, кстати, стоят совсем вменяемых денег. Существует коллекция женская и мужская. Основная идея — «элегантная непропорциональность» плюс отсылки к архитектуре и искусству разных десятилетий ХХ века — от ар-деко до 80-х. Большинство украшений — крупные, с жесткими линиями, но есть и совсем тонкие колье и кольца с сердцами, ключами, крестами и прочей нежной символикой.

Gavello

Итальянская марка, известная эргономичными украшениями вроде браслетов только для правой или только для левой руки, подогнанных под косточки и изгибы. В интервью Ринальдо Гавелло любит рассказывать, что хотел бы жить в эпоху модерна или быть автомобильным дизайнером 30-х годов. Любовь к ар-нуво очевидна — крупные извилистые украшения действительно несут в себе какой-то богемный дух начала века. Без готики тоже не обошлось — присутствуют и типичные розы на кулонах, и перстни с крестами.