Выставка Алексей Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar
Рекомендации для вас
Популярно сейчас
Как вам выставка?
Рецензия Афиши
Мало кто из любителей изобразительного искусства знает, что такое контрастные антиквы типа Бодони. Это узкоспециальное знание, тем не менее, помогло бы понять все величие Алексея Бродовича, русского эмигранта (которого в Штатах считают пионером американского дизайна), начинавшего оформителем дягилевских балетов и ставшего самым знаменитым арт-директором на свете в американском Harper’s Bazaar. Он определил лицо модного глянца, как мы его знаем сегодня. В графическом дизайне конструктивизма есть Родченко, Лисицкий и Чихольд. В графическом дизайне гламурного журнального модернизма есть Бродович. И именно по вещам Бродовича — на нечеловеческую точность его дизайнов работали лучшие фотографы вроде Аведона и Мункаши — особенно хорошо видно, что композиционно и структурно, по обхождению со шрифтом и фотографией, глянец тридцатых-пятидесятых вполне можно считать боковой ветвью конструктивистских экспериментов с версткой и типографикой. Попробуйте мысленно противопоставить разворот «СССР на стройке» с парашютами и разворот Bazaar с юбками-принцессами. Выйдет очень похоже.
Бродович первым стал использовать в оформлении глянцевых журналов контрастные антиквы — введенный им в 50-х тренд типографического оформления глянца, который сейчас стал каноном: шапки и заголовки Vogue, Harper’s Bazaar, Officiel до сих пор набраны изящными шрифтами, вдохновленными французскими образцами XVIII века, и новую жизнь им дал как раз Бродович. Он увидел буквы — как если бы они были манекенщицами: где нужно, у них совсем тонко, где нужно — есть объем. Он понял разворот глянцевого издания как единую композицию, введя сквозную верстку. Преодолев условность деления разворота на две полосы, он заставил моделей беспрепятственно шагать со страницы на страницу, превращая тексты и картинки в единый поток форм, свободную композиционную игру. И женщина в журнальной вселенной Бродовича — вовсе не тело, а изысканный графический знак, элемент такого же порядка, как туфелька, юбка или буква. Никакого секса, сплошная семиотика.
Эта выставка - единственные положительные эмоции, которые может принести вам на данный момент посещение "Гаража". Материал великолепный, как изысканное блюдо, но, к сожалению, плохо приготовленное. Название выстави предполагает рассказ, историю развития, движения от Дягелева к Harper's Bazaar. На выставке этого рассказа нет. Она состоит из двух кругов - фотографий Бродовича и обложек, страниц журнала, выполненных его учениками. Концепция размещения внутри круга работ учеников непонятна: ни по хронологии, ни по именам, так что никакого рассказа, как уже было отмечено, не получается. Плохие подписи: непонятно, кто фотограф, кто модель, а может обозначенное имя - не фотограф, а дизайнер или сценограф.
В общем, думаю, если вы попали на эту выставку - приятно, а если нет - то не стоит расстраиваться, тоже самое вы с успехом можете посмотреть и в интернете, даже богаче и информативнее.
Отлично калбирует глаз и добавляет походке изящества.
Большинство современных изданий не обладает и долей той смелости и ясности взгляда, к сожалению.
Мне кажется, выставка выполняет главную миссию - заражает интересом к этой неоднозначной фигуре как Бродович. Уходишь с ощущением, что где-то там есть еще большее, что непременно надо узнать.
Это небольшая, но очень интересная выставка, которую стоит посетить. Выставка состоит из трех частей: в одной представлены работы Бродовича - это фотографии балетов и опер, выполненные в 1935-37гг, во второй разместились фотографии самого Бродовича, сделанные его учениками и в третей, наиболее яркой части, выставлены фотографии обложек и разворотов журнала Harper's Bazaar за разные годы. Алексей Бродович занимал в 1934-58 гг. пост арт-директора Harper's Bazaar, именно он создал фирменный стиль журнала - энергичный, элегантный и сдержанный. Ричард Аведон считал его единственным учителем, а Ирвин Пенн - отцом. В зале больше всего работ Аведона - и облжки, и развороты про моду, и развороты с репортажами. Все обложки журнала непохожи друг на друга - это и портреты в профиль, в анфас, в полный рост, и одни ноги, и тело практически без головы, и поллица, и рисунки... Такое разнообразие просто магически притягивает взгляд. Еще я для себя отметила, что журнал был не только гламурным, в нем были и социальные рубрики, например, статья про армию и фото Юджина Смита, фотопроекты Анри Картье-Брессона "Русские", "Мехико Сити".
После выставки я проходила мимо киоска с прессой, посмотрела на русскую современную версию журнала Harper's Bazaar, он вызвал у меня какую-то жалость...
Вспомнилась цитата Арт Кейна про Бродовича, которая написана на выставке: " Он научил меня быть не терпимым к посредственности." Хочется, чтобы и сейчас в журнале фотографы показывали не только свое мастерство, но и искуссво.
Все
