Ресторан, где есть нельзя, но можно приятно проводить время
Если ваша задача — ужин, прогуляйтесь по улице Рубинштейна еще раз: точек общепита тут в избытке, что-нибудь да приглянется. Если хочется просто посидеть с чашкой чая и пирожными, болтая с друзьями, просматривая ролики на YouTube или дочитывая книжку, то вам сюда. Ну а что: Петербург — город контрастов.
Формально Buffalo — это стейк-хаус; все основные блюда в меню — произведения гриля, точнее — печки под названием хоспер: баранья корейка, запеченная рыба, курица в травах и, конечно же, стейки (рибай — 980 р. за 400 г, филе миньон — 600 р. за 250 г). Мясо приносят крепкого среднего качества, чего не скажешь о соусах, луковом и томатном. С другой стороны, заказанная степень прожарки соблюдена, а нежнейшие белые бобы на гарнир (120 р.) способны перевесить неудачу с соусом.
Однако все эти экивоки имеют смысл, если нацеливаться сразу на главное блюдо. Посетитель, которого угораздило начать с супа или закусок, к моменту прибытия стейка будет выведен из всяческого равновесия. Салат с куриной печенью и вялеными помидорами (320 р.) — памятник поварской скаредности и неумелости: помидоры, как бумажные салфетки в советской столовой, разрезаны на кусочки, печень — мумифицирована. Тот же повар не знаком ни с имбирем, ни с карри, и даже черный перец у него не водится — развеселить крем-суп из тыквы (260 р.) решительно нечем, и больше всего он похож на приторную детсадовскую кашу-размазню. Домашний морс (80 р. за 0,3 л) ведет свое происхождение из того же детского сада: много воды и сахара, мало ягодной гущи.
В общем, от полного разочарования в Buffalo спасают две вещи. Первая — горячие напитки (капучино — 140 р., облепиховый чай — 220 р.), к которым недурно взять кусок холодного наполеона (180 р.): он тут чуть суше, чем следовало бы, но вполне кондиционный. И вторая — на редкость очаровательные официанты, заботливые и веселые без назойливости.