Тальята из говядины (490 р.): много жесткой руколы по позапрошлогодней моде, почти столько же уксуса, чуть пережаренное мясо — в общем, инструменты те, да песня не идет. Мидии, маринованные в вине (550 р.): гигантские, мясистые, с тонюсенькими ниточками цедры и с таким душистым бульоном на дне, что к нему впору суповую ложку подавать, а не рыбный нож, который в Pepper выносят ко всем блюдам, включая десерт. Аньелотти с креветками (500 р.): самолепные, начиненные рикоттой и травами, нежные и неуклюжие пельмени-переростки купаются вместе с креветками в сливочном соусе лососевого цвета — желудку приятно, глазу не очень.

Словом, соседи-итальянцы могут спать спокойно: в новом ресторане на Рубинштейна, как говорится, кипятка не изобрели. Обычный такой ресторан: снаружи выглядит как цековская столовая, внутри практически цековская столовая и есть — зеркальный темный потолок, сахарный песок приносят в чашке, а молоко (20 р.) — в соуснике. Недешево. Хозяин обедает тут же и громко учит жизни администратора. А уж когда научит, пришлет вам комплимент — прекрасный домашний лимончелло в чашечке из горького шоколада.

Хозяин, к слову, из Ливана, и повара оттуда же. Русские открывают суши-бары, армяне — итальянские траттории, немцы — рестораны фьюжн, а ливанцы — the gallery of good food & wine, если верить визитке. Но вы не верьте. Попробуйте здесь лучше отличный хумус (200 р.) или салат табули (300 р.) и убедите доброго хозяина скорей переменить концепцию, ведь итальянских ресторанов пруд пруди, а вот ливанских днем с огнем не сыщешь.