пиццайоло Роберто из «Иль Форно»В новом номере вернулись рецензии (на обновленную кухню Кетгласа в Grand Cru и пиццерию Il Forno), а также — новые рестораны «Хачапури», Mr Lee (невкусный и дорогой новиковский азиатский) и La Serenata, колонка про «порно-Оскары» и еще мини-колонка про Путин-краба:

Краб на галерах

Крабы и ребрендинг России

Ассоциация рестораторов опубликовала очередной список ста самых успешных американских ресторанов — в первую десятку попали сразу четыре краб-хауса. Выше всех — на третьем месте, с годовой прибылью в 30 миллионов долларов — Joe’s Stone Crab, кафе в Майами, которое работает не больше семи часов в день (и то только в высокий сезон) в порядке живой очереди — здесь не принимают заказов на столы. Крабы за последние пару лет оказались на диком топе — теперь не знать, сколько ног у камчатского краба, так же странно, как, например, поедать устриц летом. Тем не менее в Москве найти краба в меню затруднительно. Не суши с крабовым мясом и не крабовые салаты с майонезом — а именно что крабовые фаланги. Гигантские ноги камчатского краба есть только в очень доро­гих ресторанах и стоят запредельных денег — в The Apartment за две небольшие фаланги просят 3150 р.; в «Недальнем Востоке» — почти тысячу рублей за каждые сто граммов. Для сравнения: в любом американском стейк-хаусе (где крабы есть практически всегда) полкило теплых фаланг стоит около 30 долларов, то есть в пять раз меньше. Поэтому лучшим ресторанным стартапом была бы сеть крабовых забегаловок, где за нормальные деньги (скажем, тысяча рублей — полкило на двоих) можно было бы есть ноги свежего краба, — чтобы крабы превратились в такое же специальное развлечение, как хинкали, пельмени или шашлык.
Краб должен наконец стать символом России вместо опасной для здоровья водки и слишком дорогой черной икры, особенно учитывая то, что краб — важнейший герой современного русского фольклора, волнующий (судя по пульсу блогосферы) народ больше, чем Бритни Спирс, певица ­Максим и сборная России по футболу, вместе взятые.

Недавняя волна массовой крабоистерии была вызвана признанием премьер-министра Путина, что он работает «как раб на галерах»

Тема «Чайки» на этом не заканчивается: семейная it-пара Батурина-Лужков открыли на улице Усачева музей ретроавтомобилей со звонким названием «Автовилль». Помимо «роллс-ройса» Брежнева, «мерседеса» Геринга и «запорожца» (!) Владимира Владимировича Путина в «Автовилле» уже работают кафе «Волга» и магазин «Чайка». По идее, должен был открыться и ресторан «Москвич» на крыше — но открытие пока отложили; говорят, проблемы с лицензией. Пока известно, что «Москвич» делают снова питерцы из Ginza, в зале вместо одного из столов стоит, собственно, «москвич» (как в дайнере из «Pulp Fiction»), шеф-повар, соответственно, Константин Ивлев и что вроде бы к середине ноября все откроется.

В «Волгу» можно попасть уже сейчас — постараюсь дойти на неделе.

Вчера в комментариях к небольшой дискуссии вокруг «Бонни и Клайда» пользователь Екатерина Максимова задала мне несколько вопросов; ответ немного разросся и не поместился там же, поэтому опубликую его здесь. Вопросы Екатерины (пунктуация и орфография автора):

«Мне кажется, в журнале Афиша должны задуматься о своем новом редакторе раздела еда. Девушка, вас интересуют грязные трусы, а не чистые тарелки. И кстати, ваши попытки что-то написать остроумное про работу в GQ — тоже очень сомнительны. Хотя здесь все же. прогресс, вы впервые писали о грязных тарелках. Насчет этой публикации — вы думаете, что ком-то это интересно? Слушайте, вы заняли место Светы Кеосаян. Человека достойнейше пишущего о гастрономии и хоть что-то в ней понимающего. И что ж мы вынуждены читать? Про всем известную алкоголичку Тундру и ее выходки? Короче, всем рестораторам Москвы интересно — чья ж вы протеже такая бездарная??».

Собственно, ответ:

«Добрый день, Екатерина!

Конечно, трусы интересуют меня больше тарелок, вот только про чистоту первого и второго я бы еще подумала. Но наверняка читателям куда интереснее узнать НАСТОЯЩИЕ  ресторанные новости, которыми мой почтовый ящик каждый день заваливают «все рестораторы Москвы». Вот, к примеру, важнейшие ресторанные темы сегодня:

• в ресторане «Альпенглюк» проходит фестиваль «Альпенфьюжн» («Шеф-повар предложит гостям оригинальные блюда, гармонично сочетающие в себе восточные традиции и западные тенденции в кулинарии. Вина от лучших мировых производителей из обновленной барной карты, а также лучшие пивные бренды приятно дополнят вкус заказанных блюд»);
• в ресторане «Колонна» Alitalia и компания Simple в период с 1 по 20 июля проводят совместную акцию: при заказе бутылки вина известной марки Mastroberardino вы получаете возможность принять участие в розыгрыше призов («призы — великолепное вино, романтический ужин на двоих или 2 авиабилета — незабываемое путешествие в Рим или Милан; билеты действительны до 31 декабря 2009 года»);
• в Settebello пройдет первый открытый урок школы кулинарного мастерства маэстро Валентино при участии известных футболистов России. Первыми учениками станут: Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Дмитрий Ананко, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Акинфеев и Евгений Алдонин;
• в ресторане «Гео-кафе» открылась выставка графических работ Натальи Ермоловой («Все животные на картинах Натальи Ермоловой — на грани срыва в иные миры, иную плоскость, они необычайно серьезны, интровертны. Если хотите — это попытка поиска современным человеком своих глубинных корней, своего тотема».);

Безусловно, эти захватывающие события и есть главное, что происходит в ресторанной жизни Москвы, практически являются ее животрепещущей плотью; но даже если это так, все же не стоит переходить на личности и называть Ину Тундру или кого бы то ни было еще «известной алкоголичкой».

И наконец, вы спрашиваете, почему вместо человека, «достойно пишущего о гастрономии», вам приходится читать о «выходках известной алкоголички Тундры». У меня на это простой ответ — я, собственно, не являюсь ни великим знатоком еды, ни, как говорится, «гастрономическим критиком», как, скажем, Алексей Зимин (и, надо заметить, его гениальный абсолютно журнал называтся «Еда», а не «Рестораны»). Ровно поэтому в «Афише» нет раздела «Еда», и на сайте нет блога о еде — а есть рубрика «Рестораны» и блог о ресторанах. Эта разница принципиальна: потому что для меня рестораны — просто неплохая точка наблюдения за людьми, поэтому сообщения о том, где нынче знакомятся с девушками, кто кого огрел астролябией или куда ходит Путин и Пугачева, становятся важнее, чем, скажем, новое коктейльное предложение в ресторане «Филимонова и Янкель». Позиция эта спорна — и, конечно, нельзя оставить только Пугачеву и полностью забыть о еде — но, хоть и наблюдается перевес, о том, где найти нормальный бутерброд и стоит ли коммовская пена из шампиньонов своих денег, я тоже стараюсь сообщать. И все же, в городе, в котором в главный гастрономический ресторан ходит человек пять в месяц, в котором нет ни одного (кроме Комма и Айзека) хоть сколько-нибудь известного не только специалистам повара, в котором до сих пор кальян и суши являются чуть ли не обязательными атрибутами популярного ресторана, в котором, за исключением редких кавказских кафе, гостиницы «Орленок» и нескольких китайских забегаловок в районе Измайлово, не существует нормальных этнических ресторанов, в котором, наконец, заведения, куда хотелось бы ходить каждый день просто поужинать, можно пересчитать на пальцах одной руки, — так вот, в таком городе никому не нужна традиционная ресторанная критика про «ноту абрикоса, нежно раскрывающуюся в ножке ягненка» и «упругую плоть морского ежа».

Ну а о том, кто чья протеже, я пока рассказывать не буду — надо же хоть какой-то саспенс сохранить.

С уважением».