Массимилиано Монтироли, шеф-повар «Остерии», фото msk.allcafe.ruВ Tatler ни одной живой души, зато на верандах после майских случился просто взрыв популярности: в «Аисте» в час ночи нельзя было сесть не то что на вернаде на крыше, но и на нижней, не то чтобы особенно козырной террасе, где, например, вчера целый стол серьезных мужчин уговаривал соседний женский столик пересесть к ним, просто перечисляя, кто из них кем работает. Пересели, вестимо. Рядом наконец открылась лучшая терраса из всех — крыша синагоги, ресторан «Иерусалим». Народу тоже вал.

Даже глубокой ночью нет свободных мест в «Джоне Донне» и «Жан-Жаке» на бульваре — как обычно, при этом значительная часть наиболее преданных завсегдатаев вдруг пересела в расположенный аккурат посередине «Капучино-экспресс», в котором никогда никого не было. Теперь же разнюхали, что веранда-то, в общем, одна и та же, к тому же по центру, а еда не то чтобы вкусная, но хотя бы съедобная — в отличие от борисовских мест. Ну а сидр всегда можно от соседей принести.

Очередь на ужин выстроилась в «Остерию Монтироли» на Никитской — там работает внушительных размеров сад. Народ усаживали на какие-то бочки и коробки, накрывали стол на буфете с приборами, при этом желающих меньше не становилось. Вертлявый Массимилиано Монтироли, шеф-повар, носится довольный — есть от чего радоваться, на днях открылась вторая «Остерия» в Жуковке, на месте ресторана Il Mulino. При этом в ближайшие пару месяцев откроется еще «Остерия» на Дмитровке (конец июня), пиццерия «Монтироли» на Кутузовском и еще один русский ресторан там же. Нашел Гусев золотое дно, молодец.

«Остерия Монтироли» в Жуковке, фото trendyman.ru

Массимилиано Монтироли, restorate.ruПо слухам, у только открывшегося ресторана «Маруся» не все гладко — Kalina group ищет, кому бы «Марусю» отдать. Зато у «Остерии Монтироли» все лучше некуда — мало того, что сам ресторан на Никитской полностью забит по вечерам и в будни, Гусев и «Ресторанный синдикат» собираются открывать еще три заведения под именем Монтироли. Первой станет остерия на Дмитровке — открытие в марте, дизайн делает, как и в первой, Вертинская, но обещает какой-то другой антураж, затем откроются еще винотека в Жуковке, рядом с Il Mulino, и пиццерия на Кутузовском.

История самого Массимилиано Монтироли вообще занятная — 12 лет назад он приехал работать в ресторан «Портофино» (который, правда, запомнился какой-то уж совсем жирной вариацией итальянской кухни, где все утопало в сливочных соусах, но это уже была, кажется пост-монтиролиевская эра), через два года уехал обратно в Рим и открыл три ресторана в Италии с женой. Когда пару лет назад ресторатору Гусеву пришло в голову открывать итальянскую тратторию-остерию, в которой повар бы ходил по залу и окучивал посетителей, он специально поехал за «тем самым поваром из «Портофино» — и притащил снова в Москву Монтироли. Монтироли — маленький энергичный итальянец — всем страшно доволен, из Москвы никуда уезжать не собирается и удивительно органично тут вписывается в окружающую среду — хорошо говорит по-русски, с московскими итальянцами не водится и всякую карнавальную «мамму мию» вокруг себя не разводит (чем страшно грешат московские повара-итальянцы, которые почему-то уверены, что вести себя нужно так, как показывают в этой вот кинокартине). Так что сомнений, что у Монтироли получится, нет вообще — хоть в «Остерии» и дорого, и не то чтобы феерично вкусно. Все-таки в остальных местах — либо знаичительно дороже («Марио», «Палаццо Дукале»), либо значительно хуже с едой («Ми пьяче», «Паста и баста» и прочие патиопиццы).

Ну вот и еще новости — закрылся гусевский Family Floor в Большом Козихинском. Ресторану меньше года, Гусев открыл его на месте вечно пустого, но не такого плохого заведения Fish; Family Floor задумывался как семейный ресторан с домашней советской кухней. Осенью прошлого года (на момент открытия) казалось, что соленья-котлеты-сушки — в принципе главный и единственный тренд и что если уж что новое и открывать, то точно с пельменями и заливным; тогда же появились «Мари Vanna», Family Floor, «Молоко», «Щи» и даже «Коммпартия». Оказалось, что история про ностальгическую советскую кухню не то чтобы пользуется большим спросом: ну раз пообедал салатом оливье, ну два, ну а дальше хочется нормальной еды какой-то — макарон тарелку, стейк какой-нибудь, в конце концов, кусок пиццы. А вопрос про то, что на самом деле является нашей современной национальной кухней — не стилизованной исконно русской с курниками и бефстрогановым, а той, что мы действительно каждый день едим, — вот этот вопрос так и остается открытым. Понятно, что это не оливье с холодцом, но вот паста — часть новой русской кухни? Или сейчас как раз то время, когда она должна сформироваться?

Интересно, что на месте Family Floor откроют; может, наконец, роскошную сосисочную-стоячку с "Моэт шандоном"?

В субботу, пока «сотни миллионов жителей Земли выключали свет на один час, чтобы показать, как нас волнует будущее нашей планеты», в «Балчуге» раздавали премии «Лавровый лист». Пришли рестораторы и их приятели: были Комм в полосатом шарфе и, кажется, бархатном пиджаке и Гусев с ирокезом. Глава «Альфа-банка» Михаил Фридман вручал премию Михаилу Друяну и Михаилу Гохнеру за Michael's, успев несколько раз пошутить про четырех Миш. Ингеборга Дапкунайте трогательно шла куда-то босиком по коридору.

Комма, как и положено, вниманием не обделили — наградили за продвижение русской кухни. Еще одну номинацию отдавать Комму было как-то неудобно, поэтому критики выбрали Jeroboam, отчего ни холодно, ни жарко, — да, лучший гастрономический ресторан, все равно даже те немногие, что могут себе его позволить, бывают там раз в году. Чтобы как-то и Гусева за визит отблагодарить, рестораном года объявили Beefbar. Новиков свою премию за «Сирену» получать не пришел — говорят, в Милане. (В Милане Новиков, кстати, собирался открывать  «GQ-бар», однако сообщают, что все отменилось в последний момент).

Ну и наконец, учредитель премии промоутер Андрей Фомин наградил своего сотрудника, промоутера Михаила Друяна, совладельца ресторана Michael’s , назначив, собственно, Michael’s «Открытием года». На выходе всем подарили серебристый штопор, затычку для бутылки и почему-то консервный нож.

К предыдущему посту хочется добавить важное: Новиков is over.

Как-то все к этому шло, но никто почему-то об этом не сообщает; принято у нас Новикова считать чем-то типа кока-колы — циничной корпорацией, не допускающей просчетов, что, к сожалению, имеет не большое отношение к действительности.

Лет пять-шесть назад у Новикова начался золотой период — за два-три года открылись эпохальные Vogue cafe, «Галерея», «Недальний восток» и GQ bar, чуть менее эпохальные «Весна» и «Аист», обе «Барашки», неплохие «Дымовы», «Ваниль» и Cantinetta Antinori, кроме того, в тот же период Новиков открыл супермаркет «Глобус Гурме», запустил Prime Star и освоил все пространство кинотеатра «Октябрь», из-за чего казалось, что Новиков более или менее везде.

Последние же два года после невероятного расцвета, породившего легенду о вездесущем Н., у «Группы компаний Аркадия Новикова» явный упадок. Все началось со скидочных карт — их стали продавать по десять тысяч рублей сроком на год. Объяснялось вроде как тем, что карты в какой-то момент завелись чуть ли не у половины посетителей (а карта любого ресторана Новикова действовала и в остальных, ему принадлежащих, — помнится, страшно модно было иметь, например, старую карту Justo с вырезаным иероглифом посередине или совсем историческую — «Сирены»). В результате история с платными картами оставила неприятный осадок — все-таки не принято у нас скидками торговать, если ты, конечно, не «Арбат престиж».

Затем открылось несколько откровенно неудачных ресторанов: сомнительный банкетный зал Next Door, средний «Джу-Джу» и заоблачно дорогой при посредственной кухне Yoko. Больше ничего серьезного не запускалось — только переделали «Ветерок» на Рублевке и взяли под управление провалившийся старковский Bon.

Финальной точкой стал «Гусятникоff» — неудачная концепция, плохая кухня и призрак существовавших здесь до Новикова евроремонтных банкетных залов, от которого невозможно избавиться. Такого с Новиковым никогда не было — ему всегда удавалось уловить витающие в воздухе желания, что обеспечивало лом в его заведения вне зависимости от цен и качества кухни. Последнее время светские маршруты определяет точно не Новиков, а скорее Гусев с Bistrot, Beefbar, Nabi и «Павильоном», ну и спорадические успехи других рестораторов вроде La maree, Soho Rooms, The Most, Cipollino и «Семифреддо». Так что, как говорят журналы мод, серый — это новый черный, а Гусев — это новый Новиков.

Ну и кроме того — Новиков даже в 92 году называл свои рестораны вполне пристойно; что заставляет его через семнадцать лет творческой деятельности выудить откуда-то этот «Гусятникоff», уму непостижимо.

Открылась-таки «Остерия Монтироли» на Никитской — планировали еще в октябре, я уже думала, так и не откроется, но нет, в начале февраля заработала.

Первоначальной идеей было сделать хороший дорогой итальянский ресторан, но чуть дешевле, чем, скажем, гусевский же Bistrot, потому как все-таки остерия; хотя нигде в мире «остерия» на вывеске уже давно ничего не означает. Когда-то так называли деревенские кабаки, теперь — все что угодно, вплоть до мишленовских ресторанов.

Но нет — решили играть до конца и сделать из двухэтажного особняка на Никитской селький домик в какой-нибудь Умбрии. Для этих целей дизайн заказали художнице Александре Вертинской, которая много рисует на вилле в Тоскане и периодически выставляет свое творчество в галерее «Триумф», принадлежащей ее мужу Емельяну Захарову (последняя выставка носила смелое концептуальное название «Оливы & Ивы»). Вертинская позвала подругу, Елену Лазаренко, тоже дизайнера интерьеров (про нее нашлась только фотография):

Вместе они недолго думая натащили в остерию итальянского барахла: «столы и стулья из Пизы, картины — из антикварных салонов Сарзанна, а керамическая посуда, вазы и пепельницы были приобретены на мануфактуре в старинном городке Сан-Джиминьяно», сообщает нам пресс-релиз. В результате «остерия» интерьером неотвратимо похожа на корчму «Тарас Бульба», только поскромнее и без украинских сувениров. Зачем было пытаться из огромного пространства на 150 посадочных мест делать сельский домик, непонятно.

Я понимаю, конечно, что Россия — страна с самой большой концентрацией дизайнеров интерьера на душу населения, но все же — пусть жена обставляет ваш дом, но если вы открываете ресторан, позовите, пожалуйста, кого-нибудь еще, желательно, из тех, кто не рисует на досуге оливы & ивы.

Да, в «Остерии» довольно вкусно — чуть хуже, чем в Bistrot или «Антинори», зато и заметно дешевле.