Интересные трансформации происходят с ресторанами Анатолия Комма: «Грин.it» на бульваре называется больше не «Грин.it», а «Грин XO гурмэ клаб». Предыстория такова: вначале ресторан назывался «Грин Гриль палас». Потом, добавив три пиццы в меню, Комм переименовал «Гриль палас» в «Грин.it», и пообещали сделать «Грин.fr», «Грин.es» и что-то еще. Не прошло и года, «Грин.it» сменили на «Грин ХО гурмэ клаб». Внутри — все то же самое, меню — один в один. При этом, надо отметить, каждый раз менялось не только название — а вообще все очень подробным образом: вывеска, меню, надпись на двери, логотип и еще куча каких-то мелочей. Вот неленивый человек все-таки.

вариант номер один

Мало того, «Коммпартии», бара над «Варварами», тоже больше нет. Теперь это называется «Варвары ital-bar». Комм сманил к себе повара из «Марио» с Климашкина, и теперь в меню (длиной, несмотря на то что это как бы бар, на три страницы) есть 11 (одиннадцать) вариантов салата «Руккола с...». Надо отметить, что на рукколе с креветками у Комма какая-то фиксация, его, например, многолетний фирменный салат «Грин» — это как раз она и есть, с креветками, вестимо.

P.S. В ресторане «Марио» на вопрос «А правда, что у вас повар поменялся?» отвечают: «Да че, один итальяшка, другой, какая разница».

Григорьев — слева

За время моего недолгого отсутствия вышел новый номер журнала — в нем рецензии на Correa's номер шесть (Correa's — единственная сеть ресторанов, про которую мы пишем каждый раз), «демократичный» ресторан от маэстро «Грин.it», бутербродный буфет в «Шанти» и колонка об Игоре Григорьеве, основателе журнала ОМ (вот кто, кстати, был бы ресторанным критиком номер один лет пятнадцать назад — если бы ему это было интересно; мог бы при крайне маленьком количестве заведений и немногочисленности их посетителей изобрести настоящую гонзо-ресторанную критику).

Маэстро Анатолий Комм, как известно, открыл «демократичный итальянский ресторан» «Грин.it». Выглядит трагично — интерьер не меняли вообще, поэтому обстановка та еще, в лучших традициях гостиницы четыре звезды люкс со словами Splendid Royal в названии. Официанты преисполнены адского пафоса. На серебряных приборах выгравированы инициалы АК. Народу в воскресенье вечером — полтора стола. Демократичный ресторан — это, как выясняется, у Комма означает салаты-пиццу-пасту рублей по 500; порции, правда, такого размера, что можно, в общем, перепутать их с комплиментом от шеф-повара. При этом в меню есть еще и салат «Грин» за 780 рублей, который представляет собой микроскопическую кучку руколы с тремя жалкими креветками. Фермерский сибасс за 500 рублей есть невозможно — напоминает две маленькие зажаренные шпроты, надо заказывать дикий сибасс, который, в свою очередь, стоит уже 2500 — все равно хуже, чем в соседнем La Maree (который, к слову, демократичным не притворяется). Пицца совсем никакая — «Маргариту» готовят почему-то со сладким эмменталем, есть невозможно. Все это называется с какого-то перепугу не просто демократичным, но еще и первым региональным (!) итальянским рестораном в Москве с кухней Пьемонта и Ломбардии. В общем, уникальная возможность отведать классическое блюдо горного Пьемонта (или озера Гарда?) — руколу с креветками. Правда, ждать всего надо, ну скажем, часа два — за это время, если засесть на веранде, находящейся точно на точке пересечения Петровки, Каретного Ряда и двух полос бульваров, можно успеть вдохнуть в себя месячную дозу выхлопных газов. Периодически с крайне деловым видом заходит маэстро.

В общем, с маэстро Коммом, Галатеей московских ресторанных критиков, все ясно; как только приготовить нужно не капучино из корешков или копченую скумбрию с замороженной сигарой из черного хлеба и лимонным шампунем, а тарелку макарон, оказывается, что лучше пройти сто метров до пиццерии «Боккончино». А критикам-специалистам по лимонным шампуням и хлебным сигарам хочется посоветовать иногда перечитывать датских классиков — «Новое платье короля», например.

«Грин Гриль Палас» таки закрывают — видимо, нынешнюю конкуренцию ресторан с минеральной водой за 700 рублей не выдерживает; поэтому Комм на его месте открывает демократичный «Грин.it» с северноитальянской кухней. Демократичный — это, понятно, по коммовским меркам; вот «Коммпартия» тоже, скажем, демократичная — пока вам не придет в голову попросить бокал вина, ну а там уже меньше чем на сто евро на человека можно и не рассчитывать. Интересно, что будут переделывать в нынешнем «Грине» — новый откроется совсем скоро, 10 мая, и если внутри останется та же дикая обстановка, за пастой с помидором я уж лучше пойду к Вертинской. Удивительным образом Комм умудряется все свои рестораны оформить так, что любой почувствует себя крысиным королем из «Щелкунчика», когда спинка кресла вертикально под потолок и ноги до пола не достают.

Но самое примечательное в том, что Комм запланировал целую сеть таких вот демократичных ресторанов — дальше откроют «Грин.fr» (с кухней Эльзаса и Прованса), «Грин.es» (Каталония и Cтрана Басков) и понятно какой «Грин.ru» — в общем, «Елки-палки по…». Ну что тут сказать, талантливый человек талантлив во всем: в коммовских же пресс-релизах его называют не иначе как «маэстро Комм», а также не забывают каждый раз напомнить, что маэстро — лучший иностранный шеф-повар-2008 по версии правительства Пьемонта и по версии правительства Пармы (вот уж не знала, что город Парма и регион Пьемонт стали вдруг отдельными государствами). А что касается «Гринов», вот еще я бы посоветовала такие варианты: «Грин.fm» (кухня Микронезии), сеть корпоративных кафе «Грин.org» и столовая администрации президента «Грин.gov».

А вот и приятные новости, наконец: ходят уверенные слухи о том, что Комм закрывает ресторан «Грин гриль палас», который должен был стать его главным коммерческим проектом. «Грин» вообще-то должен быть дорог коммовскому сердцу — все-таки первым рестораном Комма в Москве был «Грин» на Кутузовском проспекте, ну а знаменитостью его объявили в связи с Greene в Женеве, который был упомянут в справочнике Michelin. Директор Комма утверждает, что Greene в Женеве вытеснили с рынка конкуренты, но если местный «Грин» продолжает традиции женевского, то, думаю, Greene без конкурентов бы закрылся: в ресторане «Грин гриль палас» минеральная вода стоит 860 рублей за бутылку, а домашнее (!) красное вино начинается от ста долларов.

Вообще, злорадство мое объясняется еще и тем, что выданные мною некоторое время назад кредиты якобы демократичной «Коммпартии» оказались с моей стороны большим упущением. В «Коммпартии» действительно интересная и не очень дорогая еда и просто возмутительно дорогое все остальное. Поесть недорого у Комма можно только всухомятку — если захотите что-то выпить, лучше внимательно посмотреть на цены. Попить что угодно меньше чем за полсотни долларов невозможно — и это ставит прямо-таки в неловкое положение; потому что ну если вся еда стоит около пятисот рублей, а стакан вина — две тысячи, это свинство. Стыдно; в школе за такое даже не двойку, а кол ставили — потому что обманывать нехорошо.

Ну а вообще, место это несчастливое — «Бульвар» вон тоже не выдержал натиска конкурентов, хоть и обладал некоторое время единственной в городе лицензией на приготовление буйабеса.

PS. И еще — несмотря на разные готовь сани летом, закрылся ресторан Riva, первым в Москве запустивший кризисное меню. Пытались вместо раковых шеек и рыбы фуги подсунуть посетителям «borshch, the salad bar and sandwiches», наивные.

В спецпроекте про кризис, опубликованном в январском номере GQ, рядом с мудрыми прогнозами девелопера Полонского («Цены на дорогое жилье через полтора года взлетят на 25%»), смелыми заявлениями ресторатора Зельмана («Для меня кризис уже кончился») и не совсем ясными рассуждениями народного дизайнера Симачева («Вернется мода на наркотики, а следом — на дружбу народов») — семь советов о том, как оставаться джентльменом в кризис. Cреди строгих правил вроде «Надо принять, что дом не бывает элитным», «Начните вкручивать электросберегающие лампочки» или «Следует ввести в лексикон фразу «Для меня это дорого», в Кодексе Благородного Поведения Джентльмена сразу два предписания насчет ресторанов.

Во-первых, джентльмену предлагается обратить внимание на рестораны с наилучшим qpc (quality per cost), называя среди лучших по этому показателю «У Бурчо» и «Дружбу» (Бурчо, допустим, действительно прекрасен, но «Дружбу»-то с каких антресолей достали?). А во-вторых, GQ советует отказаться от минеральной воды в ресторане: главные деньги делаются именно на ней. И тут, как говорится, устами младенца; ничего не попишешь, именно вода — самая абсурдная строка любого московского ресторанного счета. Вот вам для примера десятка дорогих ресторанов и стоимость минеральной воды в них:

Michael’s — 450 р. (Gaudianello, 0,3 л)

«Грин гриль палас» — 860 р. («Сан-Жером», 0,75 л)

«Недальний Восток» — 500 р. (Panna или Pellegrino, 0 75 л)

«Кофемания» — 370 р. (Leggera, 0,75 л)

Turandot  — 690 р. (Evian или Badoit, 0,75 л)

«Каста Дива» — 500 р. (Voss, 1 л)

«Семифреддо» — 500 р. (Leggera, 1 л)

«Варвары» — 250 р. (Evian, 0,5 л)

The Most — 400 р. (Evian, Perrier, Pellegrino, 1 л)

Cipollino — 520 р. (Leggera, 0,75 л)

Для сравнения: в Нью-Йорке в ресторанах tap water предлагают бесплатно из кувшина, а самый дешевый бокал вина в «Грин гриль палас» стоит почти в два раза меньше воды — 480 р.