Маэстро Анатолий Комм, как известно, открыл «демократичный итальянский ресторан» «Грин.it». Выглядит трагично — интерьер не меняли вообще, поэтому обстановка та еще, в лучших традициях гостиницы четыре звезды люкс со словами Splendid Royal в названии. Официанты преисполнены адского пафоса. На серебряных приборах выгравированы инициалы АК. Народу в воскресенье вечером — полтора стола. Демократичный ресторан — это, как выясняется, у Комма означает салаты-пиццу-пасту рублей по 500; порции, правда, такого размера, что можно, в общем, перепутать их с комплиментом от шеф-повара. При этом в меню есть еще и салат «Грин» за 780 рублей, который представляет собой микроскопическую кучку руколы с тремя жалкими креветками. Фермерский сибасс за 500 рублей есть невозможно — напоминает две маленькие зажаренные шпроты, надо заказывать дикий сибасс, который, в свою очередь, стоит уже 2500 — все равно хуже, чем в соседнем La Maree (который, к слову, демократичным не притворяется). Пицца совсем никакая — «Маргариту» готовят почему-то со сладким эмменталем, есть невозможно. Все это называется с какого-то перепугу не просто демократичным, но еще и первым региональным (!) итальянским рестораном в Москве с кухней Пьемонта и Ломбардии. В общем, уникальная возможность отведать классическое блюдо горного Пьемонта (или озера Гарда?) — руколу с креветками. Правда, ждать всего надо, ну скажем, часа два — за это время, если засесть на веранде, находящейся точно на точке пересечения Петровки, Каретного Ряда и двух полос бульваров, можно успеть вдохнуть в себя месячную дозу выхлопных газов. Периодически с крайне деловым видом заходит маэстро.

В общем, с маэстро Коммом, Галатеей московских ресторанных критиков, все ясно; как только приготовить нужно не капучино из корешков или копченую скумбрию с замороженной сигарой из черного хлеба и лимонным шампунем, а тарелку макарон, оказывается, что лучше пройти сто метров до пиццерии «Боккончино». А критикам-специалистам по лимонным шампуням и хлебным сигарам хочется посоветовать иногда перечитывать датских классиков — «Новое платье короля», например.

Открылась-таки на Лубянке китайская лапшичная «Чи» — дверь в дверь с итальянским рестораном «Мили», у которого, к тому же, те же владельцы. «Тайм-аут» в связи с этим тут же объявил моду на лапшичные — правда, лапшичных как таковых в Москве вроде как всего три: Menza, в которой травится каждый второй и в которой всегда до тошноты плохо пахнет, неплохой «Дайкон» и «Удонъясан», загадивший afisha.ru хвалебными рецензиями. Тем временем чего-нибудь хотя бы близкого к лондонской сети Wagamama нет и не предвидится. Хотя, казалось бы, что там сложного: 20 видов лапши, 5 видов риса, 10 еще чего-нибудь, дизайн в виде практически полного его отсутствия, ну и скорость — все заказы принимают во что-то типа айфона и тут же отправляют на кухню (это, правда, в «Чи» позаимствовали). В общем, нехитрая вроде бы задача — а у нас все равно «Якитория» получается, как ни крути. Потому что вместо того, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном и делать лучшую лапшу, зачем-то в «Чи» есть еще и пекинская утка. И дим-самы. И том-ям. Хорошо хоть буйабес не предлагают. Позвали бы придумавшего Wagamama Алана Яу, что ли, раз у самих не выходит, — ну сколько может стоить лицензия Wagamama, в конце концов; ан нет, Яу у нас к Деллосу ездит «Турандот» запускать, а демократичные заведения вроде как мы и сами справимся. Хорошо хоть «Макдоналдс» сами не изобретаем; а ведь могли бы.