Cлушайте, я тут последнее время в силу некоторых обстоятельств зачастила в «Зару», до этого не заходила туда, ну, года три-четыре точно. Чувства неоднозначные. Хотя основное ощущение осталось прежним: входишь — и как будто попадаешь на бэкстейдж сразу всех модных показов текущего сезона. При этом восприятие действительности явно сбоит, то есть это как PC загрузить в безопасном режиме: вроде все то же самое, но не то же самое, и от этого очень тревожно и голова кружится.

С одной стороны, видно, что они вот прямо очень сильно стараются, и эскизы в два раза быстрее теперь прут, и цвета все ближе к оригиналам подбирают (в «Заре» полным-полного бежевого и преппи-стайла, тогда как у некоторых все еще черные полиуретановые лосины на вешалках болтаются), на картинках так вообще все выглядит прекрасно-распрекрасно, смотришь и обеими руками голосуешь за весь этот speed chic, но черт, стоит посмотреть поближе, не говоря уже о надеть, и вот чувствуешь, что не «льнет». Не хочется — и все тут, тем более цифры на ценниках иногда мелькают пятизначные.

С целью преодоления собственных стереотипов я даже вознамерилась себе купить юбку, но, слава богу, моего размера не оказалось ни в одном магазине (что, в общем-то, доказывает, что общественность думает по-другому, но тем не менее). Но вот честно, не понимаю, как можно оставить в «Заре» десять тысяч за тонкое пальто, когда в Mood Swings за эти же деньги висит тренч Ann-Valerie Hush, а в многострадальном Zing жакет Acne опять же cтоит почти столько же, сколько и заровские.

Творческий кризис, спровоцированный задымлением и мертвым сезоном, наконец-то закончился, в связи с чем недавно прогулялась по главным магазинам города. Быстро среагировать на резкое понижение градуса удалось не всем, много где еще идут распродажи, а осенние коллекции вывешивают осторожно. То, что качается на вешалках под табличками «Новая коллекция», вызывает вопросы: в общей массе это все та же смурная черно-белая рванина, летящие бесформенные размахайки и прозекторские халаты. Где же, спрашивается, пышные юбки, рубашки, кардиганчики и прочий ladylike? Или этот ваш преппи-стайл? Ну ладно, с ним проблем никогда не было хотя бы в силу существования UK Style, где, кстати, по-прежнему в разгаре сейл (по идее почти на все 50%), но какой-то не очень увлекательный, в соседнем Mood Swings, к примеру, кастомизированный тренч Acne из прошлой коллекции, который висит и здесь, стоит на пять тысяч дешевле.

Я, кстати, тоже попала под обаяние всей этой моды на 50-е вперемешку с 60-ми, тут главное — знать меру, чтобы не превратиться в персонажей «Blast from the Past». Для тех, кому все-таки нравится неразбавленный концентрат: до окончания распродажи «Mad Men» на eBay остался день. Платьев, правда, всего три, хотя, как по мне, унитаз Сэлинджера за миллион долларов — лот куда более интересный, и 1962 год опять же.

И это. Деда Мороза об исполнении желаний просить еще рано, поэтому придется посидеть между тезками или что там еще предпринимают в таких случаях. В общем, пожалуйста, пожалуйста, пускай в модных обзорах перестанут употреблять слово «женственный» применительно к этому самому ледилайк-стилю. Ну невозможно же уже, давайте еще термин «стильный» в обиход вернем.

А вот доходчивая иллюстрация к утверждению, что одежда может служить вполне действенным инструментом наказания и унижения. Заключенным кливлендской окружной тюрьмы вместо киногеничных оранжевых роб выдали вот такие пижамки из магазина Women's Secret. Главный аргумент: так легче отличать настоящих преступников от тех, кто просто предпочитает ходить в привычной тюремной униформе. Странные у них там в Оклахоме тренды.

Дита фон Тиз не раз заявляла, что никогда в жизни не наденет джинсы, но с ней все понятно, у нее ванна в форме бокала c шампанским, и яичницу она тоже, наверное, жарит на винтажной сковороде. Нам, нормальным, без денима никуда. Тем более в этом году все как взбеленились, столько джинсы на квадратный сантиметр тела я только на кооперативщиках в начале 90-х помню.Тенденция, конечно, неоднозначная, но чего уж там, мне нравится, из униформы «джинсовая рубашка + шорты» не вылезаю.

С другой стороны, тут вот моя любимая Даша Шаповалова, ведущая украинской передачи «Неделя Мода», попыталась одеть одну из дикторш ТВ с ног до головы в джинсовые вещи D&G. Результат получился ужасающий, потому что коллекция — выдающаяся в своей уродливости. Это к вопросу о том, что джинсы с рюшами и прочими украшательствами — самая бессмысленная вещь на свете.

Вообще, кажется, эти штаны из хлопка — самый многострадальный предмет гардероба, каким только мутациям не подвергался. Хорошим примером того, к чему может привести попытка с особой надсадностью воспроизвести винтажные конфигурации, служит семпл, который получился в итоге творческих изысканий главных героев сериала «How to Make It in America» (на 11-й минуте серии).

Плюс еще суперкоммерческие и в общем неплохие джинсы Balmain — если рассматривать их вне контекста общей девальвации бренда — спровоцировали настоящий бум на узкие, с затейливыми вставками джинсы и джинсы со всякими животными принтами, которые раньше только Кавалли и не стеснялся шить.

Ну и вот мой личный топ-10 самых юродивых моделей. К предмету гардероба, который называется «джинсы», все это не имеет никакого отношения, разве что полы этими тряпочками протереть можно: 

1. Джинсы с завышенной талией

2. Джеггинсы

3. Джинсы с, как это у вас называется, «мотней» и в форме шароваров

4. Джинсы с художественно оформленными дырками и заплатками

5. Принтованные джинсы

6. Плохо сваренные джинсы

7. Джинсы со стразами, пайетками и заклепками

8. Джинсы с вышивками, аппликациями и крупными принтами

9. Джинсы с обилием странных доработок — лишними молниями, карманами или, напротив, их полным отсутствием

10. Джинсы с крупными логотипами

фото: Vogue.ru

От показа Вардуи Назарян в интерьерах клуба «Коммерсант» на «Красном Октябре» у меня остались очень неоднозначные впечатления. Вроде видно, что над показом старательно работали: тщательно режиссировали, заморочились с живым музыкальным сопровождением, позаботились о туфлях и головных уборах уникального дизайна. Но, как и в прошлый раз, во время действия меня охватила невыносимая тоска: ну не хватает творчеству Вардуи энергетики, харизмы и темперамента, сплошная ипохондрия и печаль. Вардуи, по всей видимости, намеренно стремится к холодности и отстраненности, при этом вся коллекция перегружена сложными, чересчур «тяжелыми» деталями, — кажется, Вардуи очень сильно вдохновляется архитектурой — отчего она выглядит еще более выморочно. Некоторые вещи и элементы отделки действительно удались, но по отдельности, вне показа, я составляющие коллекции как-то совсем не вижу. 

Презентация Константина Гайдая проходила на третьем этаже ЦУМа в корнере русских дизайнеров. Модели, все отведенное под демонстрацию коллекции время пролежавшие в позах крайней неги и утомленности, были погребены под толстым слоем конфетти и культурных аллюзий и инспираций. Образы мальчиков, как обнаружилось позднее, были вдохновлены, хм, обликом героев эйзенштейновского «Александра Невского». Про одежду сказать ничего не могу, потому что увидеть мне ее не удалось.
 

К сожалению, Uniqlo не откроется 12 марта, как было обещано. О причинах толком не говорят, точную дату открытия теперь тоже не анонсируют, но обещают сделать все возможное и открыться как можно скорее. Дату, как только она появится, объявят на сайте www.uniqlo.com/ru.

В ТЦ «Европейский» закрывают магазин Matisse — всевозможные европейские (в основном французские) марки с 8 по 28 марта собираются отдавать со скидкой до 90%. Одежду тут любили достаточно яркую и даже немного дикую, из марок — Marithe et Francois Girbaud, JC de Castelbajac, McQ, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier, Chacok, Cotelac, Sessun, Louise Della. Цены — от 500 до 10000 р.

Я, кстати, недавно заходила в «Европейский», и мне до сих пор удивительно, что за последнее время в нем прекратил свое существование, например, магазин Eastpak. Или вот этот магазин — спорный, но тоже вполне приятный. При этом, допустим, магазин Caterina Leman с синтетикой и стразами по 8000–14000 р. отчего-то чувствует себя превосходно. What is Hashem trying to tell me?

фото: www.fashionista.ru

В субботу стартовала очередная Russian Fashion Week. В общем-то, сокрушаться о бестолковости этого мероприятия сегодня уже просто дурной тон. Тем не менее удержаться трудно. У нас с соблогером А.Э. по этому поводу даже случились отчаянные препирательства.

Мне, думаю, как и большинству, непонятны цель и задачи организаторов, как непонятно то, зачем на свете существуют собаки породы пекинес. Недели моды в первую очередь — это важный этап модного бизнес-процесса, площадка для взаимодействия дизайнеров с байерами и журналистами. RFW даже в лучших своих проявлениях — сплошной данс макабр, клоунада и хорошее прикрытие для распила спонсорских бюджетов. Алексей резонно заметил, что модной индустрии и промышленности у нас, в общем-то, нет, а потому никому это неинтересно, и вообще, раз я такая умная, почему сижу дома в шерстяных носках, а не на каком-нибудь показе в Центре международной торговли.

Что касается безнадежности любых затей, практика показывает, что если взяться за дело с душой и серьезным коммерческим подходом, нечто стоящее получится даже в России, примером тому — проект Cycles & Seasons, идейные вдохновители которого, Анна Дюльгерова и Андрей Артемов, сумели и иностранных журналистов привезти, и в качестве участников заявить действительно достойных дизайнеров, а не Киру Пластинину (сподвигнув некоторых из них на создание коллекций специально для C&S), и в первые ряды посадить тех, кто имеет непосредственное отношение к моде, а не иванушек интернешнл.

Легкое недоумение и общий сбой в восприятии окружающей действительности вызывает и тот факт, что буквально в среду начинается Volvo Fashion Week, которая будет юбилейной, пятнадцатой по счету, — затея при этом куда более вменяемая и солидная, у них даже существует Отдел байеров, основная деятельность которого «состоит в организации плодотворной работы между производителями и представителями торговых, торгово-закупочных организаций и других заинтересованных структур»; участники и программа, правда, пока не заявлены, но уверена, что поводов посетить Гостиный Двор будет намного больше, чем ЦМТ.

Вообще организаторы RFW напоминают родителей, упорно не желающих понимать, что их ребенок уже давно вырос, а потому продолжающих назойливо тыкать ему в лицо погремушкой, отвлекая от чтения «Лолиты». Не понимаю, как можно рассчитывать на интерес и адекватное восприятие со стороны вменяемой публики, устраивая в рамках мероприятия показы «Наша Russia» и творческого трио Fresh Art? Или устраивать закрытый показ «самых талантливых начинающих дизайнеров», заявляя в качестве моделей «настоящих звезд» Еву Ланску, Карину Ошроеву (??), Настю Винокур, Викторию Агапову (???), Яну Лебедеву и Сашу Диброву, при этом не объявляя самих участников? Спасибо, я действительно лучше в носках дома посижу. Вам вообще кто пишет тексты про то, как «Маша Кравцова показала свое видение женщины в платье с жестким каркасом, позволяющим делать любые эксперименты с геометрией лука»?

Вот это вот специфическое видение, позволяющее организаторам делать любые эксперименты, затмевает и то хорошее, на что действительно стоит обратить внимание: показы Arsenicum, Viva Vox, Biryukov — на которые мы, к примеру, пойдем обязательно, — неплохие лекционную и кинематографическую программы, открытие Российского музея моды, в конце концов.

О том, как прошли первые два дня RFW, более или менее подробно рассказывает Линор Горалик в своем блоге и на Snob.ru. На Lookatme можно посмотреть репортаж с показа  Erin Wasson X RVCA — это такой Alexander Wang для бедных. Актуальные фотографии с подиума оперативно выкладывает, как ни странно, портал Moda.ru.

А чего мы все собственно к туфлям привязались? Этой осенью удались и сумки.

Вот у Chanel вышла линия Coco Cocoon. Рекламирует ее Лили Аллен, по поводу которой Лагерфельд уверен, что она просто-таки реинкарнация самой Мадам.

Мне, конечно, тоже нравятся куртки Moncler, но не до такой же степени, чтобы использовать их как ручную кладь. Хотя вот Лили наглядно демонстрирует, что их можно использовать еще и в качестве подушек.

Вот это чудо в страусиных перьях Givenchy, видимо, создавалась исключительно к Хеллоину. Еще она мне очень напоминает персонажа советского мульфильма «Подарок для слоненка» Дюдюку. Которая, впрочем, не стеснялась признаться в том, что она «маленькая мерзость».