Неожиданным образом выяснилось, где черпал вдохновение этот ваш любимый Никола Формичетти (назначенный, кстати, на днях креативным директором Thierry Mugler) для «мясного лука» Леди Гаги (1, 2): почти год назад в ТЦ на Новинском бульваре стейк-хаус Goodman устроил «брутальное дефиле, пропитанное духом первобытного общества». Ну, в общем, я бы сказала, что все это даже поавантажнее выглядит, чем у Гаги.

 Fott

В магазинах города продолжаются скидки и спецпредложения. Fott объявил 50% на весь прошлый сезон — обратите внимание на обувь. Много чего сейчас отправляется на сейл в Look At Me Store.

Look At Me Store

В преддверии открытия Uniqlo с кашемиром за 1999 р. спецпредложение объявил российско-британский магазин Trico Cashmere: то, что обычно стоит 6800–9500 р., с 23 по 30 марта отдают за 2990 р., а более дорогие вещи — за 3990 р. Я обычно покупала там идеальные подарки родителям, дожидаясь 50% скидок в январе, и такое щедрое предложение от них вижу впервые, а кашемир у них более тонкий и качественный, чем у Uniqlo.

Twins Shopp

В Twins Shopp теперь еженедельно проходит акция Week Special: берут какую-нибудь вещь и ровно неделю продают по сильно сниженной цене. На этой неделе на распродаже пальто Hope за 8440 р. Отслеживать предложения можно на сайте «Солянки».

Trico Cashmere

В Magazin Zing больше не будет пуховиков Penfield, и все, что от них осталось, распродают со скидкой 60% (в среднем получается по 3800 р. за пуховик — и да, они намного теплее, чем суперлегкие пуховики Uniqlo, которые 2 апреля отдадут нам по 1999 р.) Там же распродают и Fred Perry со скидкой до 70%, включая семплы летней коллекции и прошлые коллаборации с Raf Simons. Все это будет происходить до 5 апреля.

Fred Perry на Петровке тоже проводит распродажу: сегодня вечером (с 22.30 до 0.30) будет –70% на весь ассортимент магазина.

Nicholas Kirkwood (Printemps)

Мода и кинематограф всегда состояли в тесных дружеских отношениях. Но последнее время их сотрудничество обретает какие-то не совсем здоровые формы. Тут, ясное дело, разговор не про стайлинг и костюмы, а про сопутствующие модные коллекции, приуроченные к кинопремьерам. Ну о’кей, промофутболки и там, не знаю, шарфики — это одно, но когда вся эта мерчендайзинговая ерунда достигает каких-то космических масштабов и требует к себе отношения как к полноценному продукту модной индустрии, меня лично это не то чтобы раздражает, но немного обескураживает.

Вот выпустили Opening Ceremony эту капсульную коллекцию, инспирированную Where The Wild Things Are — и чего, спрашивается? Ну да, аксессуары там ничего были, ага, что-то, возможно, и для повседневной жизни пригодится, но своим постоянным мельтешением в интернете все эти одежки, как мне кажется, всех только утомили и обесценили радость ожидания собственно самого фильма.

Хотя вся эта затея с чудовищами меркнет по сравнению с обсессией, вызванной бертоновской «Алисой». Чего только не понаделали: диснеевские парфюм, косметику, какие-то бантики, эти, как их, ободки, украшения Stella McСartney, бьюти-кейсы Paul & Joe, Аврил, кроме шуток, Лавинь сшила коллекцию, еще много какой-то совсем невразумительной фигни. И плюс еще два солидных проекта — от нью-йоркского Bloomingdale's  и французского Printemps.

В общем-то все это объяснимо — тематика очень благодатная и фактурная, не раз служила вдохновением для фотографов и дизайнеров, и даже вон в Москве появился магазин, инспирированный «Алисой». Лучше всех все удалось парижанам: витрины Printemps соотвествующим образом задекорировали и выставили в них одежду и обувь, созданную для героев «Алисы» целым штатом дизайнеров: Haider Ackermann, Manish Arora, Chloé, Ann Demeulemeester, Christopher Kane, Nicholas Kirkwood, Maison Martin Margiela, Bernhard Willhelm и Alexander McQueen.

Bernhard Willhelm, Charles Anastase (Printemps)

Maison Martin Margiela, Alexander McQueen (Printemps)

Manisha Arora (Printemps)

Haider Ackermann (Printemps)Отличная идея, этим изящным жестом стоило и ограничиться или гнуть эту же линию с тем же Bloomingdale's, а не выдумывать заново какую-то невнятную новую концепцию. Ну понятно, всем хочется денег, но, по-моему, тут уже налицо проблема перепроизводства. И вообще, что за манеру взяли. Предлагаю к какому-нибудь перевыпуску михалковской «Родни» на DVD тоже создать мини-коллекцию. Ну там усы Богатырева, золотые фиксы Мордюковой и наушники Феди Стукова.

Кстати, совсем недавно на Кузнецком Мосту, напротив Podium Concept Store и дверь в дверь с схлопнувшимся универмагом Svetlana, открылся первый в России монобренд D&G, между прочим, самый большой в мире: площадь — больше тысячи квадратных метров, три этажа; стекло, хром, искусная подсветка, дизайном занималось архитектурное бюро BAM под чутким руководством самих Дольче с Габбаной. Открытие прошло как-то совсем втихаря, никаких помпезных презентаций с Андреем Малаховым и Оксаной Лаврентьевой почему-то не было, и вообще ни одного внятного упоминания о магазине в русскоязычных СМИ не находится.

D&G — это вторая, более демократичная линия, одно время даже существовавшая совершенно автономно от империи Dolce & Gabbana (предприимчивый итальянский дуэт продал лицензию на ее производство, но, оставшись недовольными качеством, дизайнеры выкупили ее обратно); почему-то у нас ее до сих пор путают с собственно Dolce & Gabbana.

Меж тем заходить в магазин страшно, и не столько из-за цен, спорного ассортимента и зловещей безлюдности. Складывается впечатление, что, ступив на порог, отправляешься прямиком в какой-нибудь 2005-й, в витринах буквально витает законсервированный дух нулевых и мерещатся тени волооких дев с гипертрофированными устами и юношей со вздыбленными муллетами и в высоких сапогах.

В докризисные времена Россия была основным рынком сбыта итальянского томного шика от Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Офигевшие от такой шальной любви, эти марки полностью подстроились под нужды российских покупателей, а их создатели, кажется, были готовы переехать в Москву на ПМЖ. Грянувший кризис заставил тщательнее подходить к экономической составляющей бренда: летом Dolce & Gabbana, к примеру, снизили цены на 20% и стали делать упор на продвижение линии D&G.

На фоне недавно закрывшегося в Питере монобренда Dolce & Gabbana открытие D&G в Москве выглядит вроде бы вполне логичным: тут и денег больше, и поклонниц подобного стайлинга. Тем не менее судьба монобренда представляется туманной: кажется, даже самые ярые поклонники итальянской петушни переодеваются в бельгийцев и японцев, ну или обходятся аналогами D&G поспокойнее и посвежее. Ну то есть, не знаю, на месте Дмитрия Маликова с семьей я  логичным образом завернула бы лучше в Podium.

Fott

С 25 по 31 декабря — 20–50%: подробнее, на что какие скидки, читайте на сайте

Aizel

30–50% с сегодняшнего дня

Marc Jacobs

50%

Levi's

до 40%

«Остатки сладки»

20% до 31 декабря (скидка суммируется со скидкой по карте Bosco)

Mood Swings Apartment Store

50% с завтрашнего дня

«Место»

30%

Dad

30% (спасибо нашим бдительным читателям)

Le Form

до 50%

Click-boutique

10–20% (подробнее)

В Cara & Co, где, как известно, принципиально не делают скидок, на этот раз придумали замысловатую историю. Каждый, кто совершит покупку в период с 18 по 27 декабря, получит подарочный сертификат, который будет действителен с 3 по 31 января 2010 года. При этом сумма сертификата будет зависеть от того, сколько вы потратите в декабре: при покупке на сумму от 10000 р. подарят 3000 р., если купите на 50000 р. — 10000 р., если на 100000 — 15000 р. (Надеюсь, я понятно объясняю — сама с трудом разобралась.) По сути это те же скидки — ну, плюс-минус, — которые, вопреки всякой логике, с суммой покупки не увеличиваются, а уменьшаются: если купивший на десятку получает фактически скидку 30%, то купивший на сотку —  всего 15%. Да еще и прийти в магазин придется дважды, и на винтаж скидок не будет (кстати, это довольно типичная ошибка продавца винтажа — никогда не делать скидок даже на то, что явно зависелось). При всей моей симпатии к Cara & Co (я там даже пару раз что-то купила, без скидки) я не уверена в жизнеспособности такой системы: хорошо, пусть цены на те же прекрасные туфли Robert Clergerie (на фотографии) и были справедливые, но что, черт возьми, вы будете делать с туфлями, которые по каким-то причинам не купили? И если классические модели вроде женских оксфордов и можно продавать хоть три года (как иногда делают в моем любимом магазине «Рандеву»), то остальные-то туфли через полмесяца станут старой коллекцией — так уж устроена индустрия. И куда денутся сапоги на меху и теплые пальто летом?

В общем, смотрите сами. На сайте магазина есть некоторое количество картинок с ценами: мужская коллекция, женская, подарки.

В «Солянке» сегодня какое-то очень сложное маркетинговое мероприятие — фэшн-съемка в режиме реального времени. Фотограф Данил Головкин, стилист Галина Смирнская, одежда от Twins Shopp и Click-boutique, которую на месте можно будет сразу же и купить, причем со скидкой. Ну и dj-сеты вот еще. Вход свободный, если что.

фото: Антон Синютин

В общем, стало все понятно по поводу странных выкриков на фасаде Kixbox Zing на Никитском. Также, впрочем, как и по поводу пугающих мутаций в его наполнении. Местечковая ретейловая империя Style Operators, в которую входили UK Style, оба Zing, Fred Perry и Kikbox и к которой предположительно должен был присоединиться открывшийся недавно Mood Swings Apartment Store, распалась на множество мелких автономий. Теперь как в джуглях — каждый сам за себя. То есть тот Zing, что в Питере, вообще не имеет никакого отношения к московскому, который, в свою очередь, скоро окончательно сменит название, чтобы не ассоциироваться со своим историческим прошлым.

Расставались, по всей видимости, не очень хорошо, отсюда и слоганы про «Acne — D&G для умных», и закрытие Kixbox Zing и Fred Perry якобы из-за того, что «прорвало трубу» — сразу в двух магазинах. Сейчас в раскрашенный под зебру многострадальный Kixbox Zing свозят остатки поделенного между владельцами ассортимента, причем и старого, и из новых закупок, и обещают продавать все практически за бесценок. Ну и придумывают новую концепцию, осуществлять которую примутся в ближайшее время. То есть все то, про что нам рассказывала вот в этом видеоинтервью Тамара Волкова, занимающаяся теперь исключительно Kixbox Zing, а вернее тем, что от него осталось, можно жирно перечеркнуть.

Burberry запустили давно анонсированный проект Art of Trench, создававшийся с участием Скотта «Шарфик» Шумана. Получилась такая facebook-inspired социальная сеть, зависать в которой предлагается под песни группы The Kooks.

Все очень эстетично, дорого и продумано: например, при приближении картинки хриплый голос солиста Причарда заглушается шумом улиц. Зарегистрировавшись, можно оставлять комментарии, «лайкить» понравившиеся фотографии и загружать высокохудожественные портреты себя и друзей, облаченных понятно во что.

Самое интересное — принцип сортировки: тасовать снимки можно по гендерному признаку, популярности, цвету и покрою тренча и самое трогательное — по погодным условиям. Так что, если у вас нет тренча Burberry и вы люто ненавидите тех, у кого он есть, вы можете со злорадством понаблюдать, как они мокнут в нем под дождем. Хотя вряд ли полегчает, конечно.

Буквально на днях Versace Group объявила о том, что в ближайшее время примерно на четверть сократит свой штат: 350 из 1350 сотрудников будут уволены к середине следующего года. Как выяснилось, из-за кризиса текущий год принесет компании убытки в $45 млн.

В октябре пришлось закрыть 3 магазина Versace в Японии, где впервые компания обозначила свое присутствие аж в 1981 году.
«Япония оказалась обескровлена кризисом, а меж тем это один из самых прибыльных рынков люксовых товаров, — заявил исполнительный директор Gian Giacomo Ferraris. — Нам проще закрыть магазины и вернуться сюда через какое-то время, чем нести гигантские потери».

Как бы ни было обидно для противников глобализации, оказалось, что во время кризиса свои позиции сдают именно частные, «семейные» компании, тогда как исполинские конгломераты вроде LVMH чувствуют себя вполне устойчиво и финансовые судороги лишь рябью пробегают по их невозмутимым фасадам.

Versace (впрочем, как и Dolce & Gabbana и Roberto Cavalli) с их прямолинейным, бесхитростным позиционированием «be glamorous or die» и использованием знаменитостей в качестве людей-бутербродов внезапно столкнулись с тем, что все эти приемы больше не работают — и теперь стоит задуматься о том, как сохранить ауру и обаяние настоящего luxury-бренда, при этом внедряя более реалистичную ценовую политику.

Но все-таки стоит отметить, что по степени узнаваемости с Versace мало кто может сравнится. Мне кажется, даже самый среднестатистический россиянин в состоянии с ходу накидать сразу несколько ассоциаций, связанных с этим именем, — «малиновые пиджаки, медуза, клаудиашиффер, его ж убили», ну и так далее.

Вообще, судьба Донателлы достойна экранизации ничуть не меньше, чем жизненный путь ее брата. Женщина c именем черепашки-ниндзя и душой красавицы, заключенной в тело грубого, вульгарного трансвестита, была вполне довольна своей ролью помощницы и музы Джанни, но после его гибели была вынуждена встать у руля семейного предприятия. Не имея, в общем-то, необходимого творческого потенциала, чтобы быть настоящим дизайнером, она умудрялась выпускать по восемь коммерчески успешных коллекций в год, кутить на всех возможных вечеринках, выяснять отношения с альфонсами, лечить дочку от анорексии и быть заядлой кокаинщицей.

Предстоящие увольнения, на самом деле, лишь начало глобальной реструктуризации, благодаря которой компания рассчитывает вернуть себе прежнюю рентабельность уже к 2011. Под чутким руководством нового исполнительного директора, заступившего на должность в июне, планируется также объединить производство и отладить каналы дистрибуции.