В двух главных московских универмагах, ЦУМе и ГУМе, с разницей в день открывается по обувной выставке. В ЦУМе празднуют появление коллекции Карла Лагерфельда для Repetto и до 10 апреля показывают балетки и пачки, которые к 60-летию марки расписывали всякие знаменитости — Бриджит Бардо, Кейт Мосс, Жань Поль Готье и т.д. — и собственно обувь Karl Lagerfeld для Repetto (в продаже она будет с 9 апреля). Балетками это уже не назовешь, но все равно впечатляет:

В ГУМе с 3 по 30 апреля в гигантских прозрачных саквояжах, обрамленных серебристыми рамочками, выставят винтажные модели Pollini и Fratelli Rossetti, а также туфли Сasadei, в которых ходили по красному коврику знаменитости (в этой связи сразу вспоминается выставка 400 пар обуви Ксении Собчак; тут примерно то же самое, только хозяйки у туфель круче). Будут старинные рекламные плакаты (у вполне унылой фирмы Fratelli Rossetti, например, в этой области попадаются настоящие шедевры), а также фотографии Эллен фон Унверт, снятые к 50-летнему юбилею Casadei (про них мы как раз недавно упоминали). В общем, к завтрашнему дню ГУМ будет выглядеть примерно вот так:

Поскольку автор всех этих открытий — компания Bosco di Ciliegi, вполне логично будет объединить их в одну запись.

Тем не менее открытия очень разные: в Петровском Пассаже заработал новый и в чем-то даже экспериментальный магазин Articoli, а на втором этаже ГУМа открылись сразу три обувных магазина: СASADEI, CESARE PACIOTTI И ALBERTO GUARDIANI.

Селективной парфюмерией и open-space, конечно, никого уже не удивишь, но новый ARTICOLI подкупает. Склянки с редкими духами и баночки Creme de la Mer здесь следует покупать как бы между прочим, на ходу, между визитами в Costume National и Alberta Ferretti: стеллажи с духами и кремами расположены прямо вдоль линии, никакого отдельного входа нет.

История с магазином без магазина работает: перед 8 марта я видела мужчин, груженых пакетами, которые останавливались возле стеллажей, чесали в затылке и явно вспоминали, что — вот то, что они забыли; было также заметно, что вот так, на ходу, им куда проще начать общаться с продавцами.

Глава BOSCO DI CILIEGI Михаил Куснирович, как и раньше, помешан на эстетике начала прошлого века, поэтому на открытии продавцы выглядели вот так:

По-моему, прекрасно; жаль, нельзя, чтобы они так выглядели ежедневно.

Тем временем на втором этаже ГУМа открылось сразу три бутика маститой итальянской обуви, которая стала у нас чудовищно популярна в 90-е годы и в отличие от сдувшегося Versace до сих пор не сдает позиций: Сasadei, Cesare Paciotti и, в меньшей степени, Alberto Guardiani.

Ход коммерчески беспроигрышный, что и говорить — классические итальянские марки, выпускающие качественную обувь, ручная работа, тут мы все подавляем большой зевок и представляем себе женщину в длинной шубе и лаковых сапогах на самых длинных в мире шпильках и ее друга. Жаль, что красные пиджаки отменили.

Хотя я вот тут издеваюсь, а меж тем к 50-летнему юбилею марки Casadei, который случился в прошлом году, выпустили книгу, и юбилейную коллекцию Casadei для этой книги снимала блистательный фотограф ЭЛЛЕН ФОН УНВЕРТ. Как говорили в одном фильме — hot, hotty, hot.

Журнал "Секрет фирмы" опубликовал огромную слезоточивую статью о проблемах президента компании "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ" Александра Федорова.

Дяденька выглядит очень трогательно, особенно на снимке с гитарой. Сообщается, что в свободное время он "любит рыбачить, читать книги, кататься на лыжах, фотографировать и ездить на мотоцикле". Но вот незадача: "сейчас фотографий для каталога "Дикой орхидеи" он, как раньше, сам не делает, а мотоциклетный шлем закинут на шкаф".

Причиной тому тот факт, что компания оказалась на грани банкротства. В апреле "Дикой орхидее" предстоит погашение облигационного займа объемом 1 млрд. руб., на которое у нее нет средств.

Вообще, судя по статье, личность парадоксальная. Как ему удавалось удерживать компанию на плаву на протяжении 16 лет, принимая "решения скорее не на основе цифр и фактов, а полагаясь на интуицию и собственное ощущение реальности", для меня остается загадкой.

Собственное ощущение реальности Александра явно подвело, он, подобно многим ритейлерам, увлекся экстенсивным развитием и понаоткрывал кучу магазинов, в том числе (видимо, для повышения самооценки) в Великобритании и Италии.

Подозрительно много внимания в материале посвящено рассказу о том, как господин Федоров наладил российское производство лифчиков и трусов:  "фабрика в Гагарине — необычное производство. Швеи сидят не вдоль длинного конвейера, как это принято в производстве белья, а в "карманах", по чьему периметру передвигаются тележки с пластиковыми контейнерами". Безумно, безумно захватывающе.

Будем надеяться, что оценив вклад компании в развитие российской промышленности, ее успешно кредитуют, не зря же в "Дикой орхидее" новых сотрудников ищут. Нас же интересуют два момента. Первое: будет ли тотальная распродажа, в случае, если банкротство все-таки произойдет. И второе: где же будут знакомиться мини- и макси-олигархи с фигуристыми моделями, если помпезные показы "Дикой орхидеи" уйдут в небытие.

В ГУМе открылся отдельный бутик французской марки замечательных пляжных шорт Vilebrequin.

Шорты технологичные, удобные, дорогие (7 с чем-то тысяч за пару — что, в общем, ненамного дороже их оригинальной цены), красивые и буржуазные, как платочек Ferragamo. Если соберетесь в Сен-Тропе — а шорты именно оттуда родом — то лучшего варианта не сыскать (правда, в этом случае легче воспользоваться местным магазином, будет на 30-35 евро дешевле).

Шорты есть мужские и детские, а в дополнение к ним — льняные рубашки и просто шорты, в которые можно переодеться после пляжа и отправиться обедать в прибрежный рыбный ресторан.

Завтра на Арбате, 19 (прямо у Старбакса) откроется Nike Sportswear. Это не первый такой магазин в Москве, но он будет самым главным.

Цитирую работников PR-службы Nike: "В магазине планируются тематические выставки истории молодежных субкультур, будут кино-показы, выставки работ молодых московских художников, кастомайзы кроссовок".

А сам NS, если кто не знает, — это линия из 8 самых главных предметов, созданных Nike: кроссовки Dunk, Air Max 90, Air Force 1 и Cortez, ветровка Windrunner, худи AW77, куртка Eugene и футболка NSW.

Наверняка все помнят магазин "1980", работавший в прошлом году на "Винзаводе" на протяжении 64 дней — это и было первое явление NS. Надеюсь, в новом месте будет так же весело. На картинке — магазин по состоянию на 16.00 сегодняшнего дня: очевидно, тематические выставки истории молодежных субкультур уже готовят вовсю.

Слева направо: главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд в блоге Jak&Jil, модель Ханнели Мустапарта в блоге Sartorialist и прохожая в блоге Facehunter

Экономические потемки, в которые постепенно погружается мировое сообщество, заставляют даже самых устойчивых ритейловых гигантов пересматривать структуру расходов и искать пути снижения издержек.

Масс-маркету, специализирующемуся на концепции FAST FASHION - Topshop, H&M, Zara, Mango - в этом смысле весьма на руку феномен популярности фэшн-блогинга.

К чему содержать целый штат тренд-аналитиков, трендвотчеров, трендхантеров и маркетологов? Для того, чтобы понимать, кто твоя целевая аудитория и чего она, собственно, хочет, теперь вполне достаточно  просматривать Google Reader. Материал для маркетинговых исследований буквально сочится с монитора.

Самое наглядное методическое пособие, конечно, фотоблоги. Ставший по сути отдельным интернет-жанром, последние пару лет фотоблогинг развивался настолько экстенсивно, что породил отдельные виды и подвиды. Благодаря разнонаправленности специализаций streetstyle-блогов теперь буквально в реальном режиме можно наблюдать за жизненным циклом модных идей.

Сначала подиумные луки появляются на представителях высшей элиты модной индустрии вроде Анны Винтур и Карин Ройтфельд в блоге JAK&JIL, затем Скотт Шуман (The Sartoralist) запечатлевает то, как последние тенденции адаптируют к своим нуждам состоятельные жуиры и богемные девушки, в блоге GARANCE DORE мелькают лица уже вполне обычных людей, выдающейся является лишь их страсть к моде, ну а Facehunter и с ним бесконечное множество фотоблогов, посвященных стилю жителей отдельных городов, рассказывают о том, как в массах перевариваются модные тренды.

Причем контекст последней разновидности блогов и заключает в себе самую ценную маркетинговую информацию. Подписи к фотографиям сообщают чуть ли не о том, какой марки у запечатленного персонажа белье, а в комментариях разгораются многостраничные споры о том, насколько это круто. Или не круто.

Фокус в том, что заинтересованная сторона может почерпнуть из этого потока интернет-сознания все необходимые знания о своем потребителе - от возрастной категории и социального статуса до музыкальных предпочтений. Если мыслить глобально, можно заметить и то, каковы особенности предпочтений в отдельно взятом регионе, а значит, и ассортимент планировать в соответствии с полученными данными. Да и вообще, обилие клетчатых рубашек определенной марки, магазины которой отсутствуют в городе, хронику стиля которого ведет тот или иной блог, говорит о том, что пришла пора открывать здесь свои торговые точки.

Индивидуальные блоги, которые старательно и прилежно, высунув от усердия язык, ведут помешанные на моде и собственной персоне девочки, помимо того, что дают представление обо всем вышеперечисленном, являются еще и отличным рекламным каналом - то что, носит звезда интернет-розлива наверняка захотят надеть на себя и десятки ее комментаторов, тем более если это платье Zara, копирующее знаменитые кружевные ВДОВЬИ НАРЯДЫ PRADA.

Руми, ведущая блог Fashiontoast, демонстрирует обновку - шорты RVCA

Причем многие блогерши занимаются продвижением продукта уже вполне осознанно: Руми Fashiontoast поучаствовала в подготовке рекламной кампании бренда RVCA, коллекцию для которого разрабатывала модель Эрин Уоссон, получила в подарок кучу одежды и теперь демонстрирует все это богатство на страницах своего интернет-дневника. Впрочем, с явным удовольствием.

В смутное время всемирной финансовой неустойчивости пренебрегать такой ценностью как бесплатная информация было бы глупо. Пора маркетинговых экспериментов, попыток брендового перепозиционирования и желания привлечь новую целевую аудиторию, кажется, проходит. Задача удержать ту, что существует сейчас,становится первостепенной. И лучшего инструмента, чем блог девочки, рассказывающей о том, как самостоятельно ПРЕВРАТИТЬ ФУТБОЛКУ GAP В ТОП ALEXANDER WANG, для этого не существует.

Давайте честно признаемся: у большинства из нас нет возможности покупать с колес дизайнерские вещи. Тем не менее осколки некоторых коллекций столь глубоко западают в душу, что больно ранят и порой снятся в порнографических снах.

Ужасней всего, когда объект вожделения удается увидеть воочию в магазине, а чаще - в витрине. Иногда мечты сбываются.

Прошлым летом я наяву грезила этой коллекцией YVES SAINT LAURENT, а осенью привезла из Парижа прекрасную, василькового цвета, жилетку прораба:

Говорят, если  желания четко формулировать и проговаривать вслух, они имеют свойство сбываться. Ну что же, попробуем. Желаний у меня пять. Начинаю загибать пальцы.  

1. Мне совершенно необходимо СМИРИТЕЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ HERVÉ LÉGER. Оно сводит меня с ума.

2. Мне невозможно обойтись без КОЖАНОЙ КУРТКИ BALENCIAGA. Она просто создана для меня: совершенство для совершенства.

3. Ну, почему эти ДЖИНСЫ BALMAIN пока не появились в моем гардеробе, понятно: они еще не поступили в продажу. С нетерпением жду.

4. Год назад французский обувщик Пьер Арди создал одни из тех немногих туфель, ради которых я готова научиться ходить на головокружительных каблуках. Пока у меня это получается, как у фавна из фильма "Лабиринт Фавна". Ну, вы помните.

5. Что может быть лучше плетенки BOTTEGA VENETA? Разве что плетенка с корицей.

В Москве действительно повторяется НЬЮ-ЙОРКСКИЙ СЦЕНАРИЙ. Там еще осенью началась настоящая эпидемия: один за другим стали закрываться модные магазины. У нас с каждым днем плохих новостей тоже становится все больше.

Оказывается, в январе закрылся бутик MANOLO BLAHNIK на Малой Бронной. Удивительно, но ни одного упоминания об этом в российской прессе я не нашла. Тем не менее, факт весьма удручающий.

Не сказать, чтобы туфли были особо выдающимися, таким скорее было их позицинирование. Однако присутствие в городе представительства MB однозначно сообщало ему статустности, успешности, да и вообще говорило о включенности в общий контекст.

Ритейлеры, кажется, тоже окончательно осознали, что происходит. Кстати, в скором времени закрывается куча магазинов в LOTTE PLAZA. Кажется, небывалые по щедрости распродажи зимних коллекций - последний шанс обзавестись приличной одеждой за вменяемые деньги.

Компания F.D.Lab существует на рынке 10 лет и занимается импортом и оптовой дистрибуцией целого портфеля странных марок с интригующими названиями - Blend, CBY, Eres, Marc O'Polo.

Еще летом компания охотно набирала новых сотрудников, предлагая вполне конкурентные оклады. Правда, даже от кандидатов на должность личного ассистента требовался "опыт работы в fashion-индустрии".

Однако меньше, чем через полгода, новых сотрудников пришлось уволить, причем не совсем законным путем: взамен положенной по ТК выплаты нескольких окладов, им предложили не упоминать в трудовой книжке тот факт, что они были УВОЛЕНЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ - вроде как сами ушли.

Начавшийся кризис потребовал жесткой экономии. Отличный способ пополнить бюджет - устроить распродажу образцов из старых коллекций, что компания периодически и практикует.

Например, в эту пятницу в F.D.Lab проведут акцию "Шопинг в пятницу, 13". В сопроводительном письме к приглашению сообщается, что нас ждет много одежды и много друзей.

Поклонникам Dior Homme, похоже, впору облачаться в тематические футболки House of Holland:

После того, как на недавно прошедшей неделе моды в Париже Гарет Пью представил свою первую мужскую коллекцию, поползли сенсационные слухи о том, что он заменит Криса ван Аша на посту креативного дизайнера Dior Homme.

С одной стороны, новость хорошая: на мой взгляд, ван Аша определенно следует уволить. За то короткое время, что он возглавляет Dior Homme, ему удалось полностью разрушить представление о марке как о lifestyle-бренде.

В эпоху Эди словосочетание Dior Homme четко ассоциировалось с определенным образом, настолько гармоничным и узнаваемым, что даже представительницам прекрасного пола хотелось носить безупречные диоровские дудочки - для таких понимающих девочек Эди включил 44 размер в размерную линейку.

Аш же, решив, что идти по пути сопротивления, - наилучший способ избавиться от гнета авторитета Слимана, уже третий сезон подряд шьет эти свои штаны в стиле ЭмСи Хаммера.

Слева направо:  Эди Слиман для Dior Homme, Криса ван Аш для Dior Homme, коллекция Гарета Пью

С другой стороны, мне пока трудно представить, чем может закончиться предполагаемая коллаборация. Пью скорее костюмный дизайнер, создатель концертных нарядов Ройшин Мерфи, Кайли Миноуг и Бейонсе. В одежде мужской линии Гарета Пью мог бы щеголять ЗИГГИ СТАРДАСТ образца 2009 года.

Хотя понятное дело, что в рамках контракта с Dior Homme, никто не разрешит Гарету вытворять, например, такое. В конце концов, вполне себе театральный Джон Гальяно создает для женской линии Dior носибельные и коммерческие вещи.

Ясно одно, в Dior Homme  явно озабочены поиском кандидатуры, по силе харизмы и коммерческого потенциала равной Слиману.