Тоскана – область, столицей которой собственно и является Флоренция, – это нечто вроде «Графа Монте-Кристо», «Касабланки» или – если искать сравнения ближе к делу – пасты с песто, от души посыпанной пармезаном. То есть вроде бы навязшая в зубах, до последней реплики известная банальность – но все равно почему-то не надоедает. Может быть, дело тут в том, что Тоскана – концентрат всей остальной Италии: выдающихся церквей, фресок, мраморов, музеев и сувенирных лавок здесь с лихвой хватило бы страны на три или даже, возможно, на четыре. А ведь тут помимо десятков пунктов из списка юнеско имеются еще холмы с кипарисами и подсолнухами, леса с белыми грибами, прогремевшие на весь мир виноградники, модные магазины, расписная посуда и рулеты из цесарки с трюфелем. А еще перчатки ручной выделки, невозможных цветов закаты и море. Этого всего так много, что, единожды расправившись с обязательной программой (падающая башня в Пизе – палио в Сиене – три фотопленки оливковых рощ – двадцать выпитых литров кьянти), начинаешь понимать: возможности бесконечны. Стоит в любом, даже самом запруженном японцами месте завернуть за угол – и непременно обнаружится нечто невиданное. Средневековый поселок с какой-то сотней забытых цивилизацией жителей. Ультрасовременная металлическая скульптура в фонтане на ренессансной площади. Еще одна площадь – с серной, дымящейся водой, заменяющей мостовую. Ферма, где живые, не специально нанятые ради стаффажа крестьяне делают свежий овечий сыр, угощая им каждого случайно попавшегося на глаза прохожего. Велосипедные тропинки между увитыми цветами стенами, которые числятся двусторонними автомобильными дорогами (как разъезжаются на них две машины – сцена, достойная комедии дель арте). Анекдоты с каждым случаются свои, всякий раз новые. Собственно, за ними-то и имеет смысл отправляться в странствия по флорентийским окрестностям – ну и, конечно же, за тем, чтобы с чувством раз и навсегда выполненного туристического долга валяться в траве, пить вино и забывать о существовании всего остального – менее совершенного – мира.

Начинать стоит где-нибудь с конца марта, чтобы трава успела прогреться, а миндальные деревья – расцвести. Жить – по возможности, в переделанной под гостиницу ферме с рестораном. Передвигаться – на машине: автобусное расписание не слишком удобно, а поезда ходят далеко не везде. Путешествуя по второстепенным тосканским дорогам, лениво петляющим между выводками кипарисов, мимо унавоженных полей с овощами и болотистых низменностей с рисом, никогда не забывайте о двух вещах: во-первых, надо следить за количеством бензина в баке. Если он закончится неожиданно – далеко не факт, что рядом окажется колонка. Может статься, что за газолином вам придется топать тридцать километров. Во-вторых, несмотря на то что трафик в сельской местности не слишком напряженный, смотреть надо не только на красоту вокруг, но и на дорогу. Аварий на тихоходных тосканских дорогах не меньше, чем на трассе Москва–Петербург.

Впрочем, в крайнем случае всегда можно устроить базу во Флоренции, а из общей кучи выбрать только те пункты, куда ходит общественный транспорт. Однодневные экскурсии в Ареццо, Лукку, Сиену или Вольтерру – тоже времяпровождение в высшей степени стоящее. А до Фьезоле и Сеттиньяно вообще можно добраться на городском автобусе.

Фьезоле  |  Сеттиньяно  |  Медицейские виллы  |  Кьянти  |  Сиена  |  Монтепульчано  |  Пиенца  |  Монтальчино  |  Лукка  |  Пиза  |  Маремма  |  Ареццо  |  Вольтерра