На месте нынешней улицы Сан-Грегорио (via di San Gregorio), отделяющей Целий от Палатина, в античные времена была дорога, по которой проходили легионы триумфаторов, тащившие за собой рабов и колесницы с добычей. Отсюда их путь лежал наверх, на Капитолий, через Священную улицу Форума. По сторонам они видели крутые склоны холмов, застроенных дворцами (с запада) и виллами (с востока).

В одной из этих вилл, принадлежавшей сенаторскому семейству Анициев, родился Григорий Великий, он же Григорий Двоеслов (590–604) — первый папа, взявший на себя благоустройство и оборону Рима (за что благодарные римляне немедленно сочинили про него невероятное количество историй с ангелами, злыми духами и драконами). Кроме того, именно Григорию Великому пришло в голову обратить в истинную веру англосаксов, для чего в Британию был командирован Блаженный Августин. Считается, что в путь он отправлялся как раз с Целия — из монастыря, под который благочестивый Григорий отдал свое родовое имение. В XII веке при монастыре построили церковь Сан-Грегорио-Маньо (San Gregorio Magno, пн-вс 8.30–12.30, 14.00–18.30; если входная дверь закрыта, имеет смысл позвонить в звонок) — ту самую, чей картинный белоснежный фасад первым делом бросается в глаза, если смотреть на Целий со стороны Палатина. Внутри там хранится резной епископский трон, на котором якобы восседал Григорий, благословляя Августина. Впрочем, самое поразительное здесь не резной мрамор (пусть даже I века до н.э.), а тот абсолютно не вяжущийся с третьим тысячелетием и столицей европейского государства факт, что местные монахи-камальдулы до сих пор живут тут чуть ли не при натуральном хозяйстве: вокруг церкви разбит огород с фруктовым садом, на отдельном участке выращиваются лекарственные травы (снадобья из них продаются слева от церкви, в монастырской аптеке — Farmacia San Gregorio al Celio, вт-вс 9.00–13.00, 15.00–18.30). Из огорода можно попасть в отдельно стоящие расписные оратории (Oratori al Celio, лето: 9.00–13.00, 15.00–17.30; зима: 9.00–12.00, 15.00–18.00; вход — €2,60) — Санта-Барбара, Сант-Андреа и Санта-Сильвия. Центральная — та, что посвящена апостолу Андрею, — самая древняя, она стояла тут еще в IV веке. Внутри — росписи Помаранчо (за алтарем), Доменикино (справа) и Гвидо Рени (слева). Внимательнее всего обычно рассматривают правую стену: изображение крестьянки в покрывале на ней считается портретом Беатриче Ченчи (см. стр. 128). Остальные две часовни — начала XVII века; в правой (Санта-Сильвия) тоже есть фреска Гвидо Рени (слегка приторный «Ангельский хор» на потолке), а в левой (Санта-Барбара) посередине стоит большой мраморный стол, за которым святой Григорий лично кормил бедняков.

За часовнями виднеется стена, оставшаяся то ли от виллы Анициев, то ли от монастырской библиотеки, а за стеной — узенькая улочка под названием Кливо-ди-Скауро (via Clivo di Scauro), через которую перекинуты арки-контрфорсы. Арки подведены к стене базилики Санти-Джованни-э-Паоло (Santi Giovanni e Paolo, пн-вс 8.30–12.00, 15.30–18.30). Ее апсида видна еще от монастыря Сан-Грегорио, фасад же выходит на маленькую, хорошо спрятанную площадь, как правило, заставленную лимузинами: это одно из самых вожделенных в Риме мест для венчания. В качестве фона для свадебных фотографий выступают лежащие у портала средневековые мраморные львы и кампанила XII века с разноцветными инкрустациями. Между прочим, синие и зеленые кружочки, которыми в XII веке любили украшать кирпичную кладку колоколен, — это не что иное, как привезенные с Востока арабские тарелки, стоившие баснословных денег, а потому доступные только самым богатым церквям.

Иоанн и Павел, в чью честь названа церковь, не апостолы — покровители Рима, а офицеры, отказавшиеся приносить жертву Юпитеру и замученные в 361 году, при Юлиане Отступнике. Базилику на месте их смерти поставили уже в конце IV века, но нынешнее здание — это стены XII века с раззолоченным интерьером XVI века («Спаситель во славе» в апсиде — дело рук Помаранчо). Прежние сооружения, впрочем, не исчезли: под полом базилики раскопали античную виллу с цветастыми, размашистыми фресками (согласно легенде, принадлежавшую Иоанну и Павлу), а также расписную часовню IX века, где Христос висит на кресте в длинной хламиде вместо привычной набедренной повязки, а рядом воины в капюшонообразных шлемах делят оставшееся от распятого имущество (раскопки церкви Санти-Джованни-э-Паоло, www.caseromane.it, пн, чт-вс 10.00– 13.00, 15.00–18.00, вход — €6, для детей до 12 лет — €4).

Прямо за базиликой начинается ограда виллы Челимонтана (Villa Celimontana, пн-вс 7.00 и до захода солнца) — маленького, холмистого, надежно упрятанного от непосвященных глаз парка, где в любое время года можно растянуться на прогретой солнцем траве в компании воркующих парочек, зубрящих студентов, мамаш с колясками и золотых рыбок в фонтане. Весной вдобавок Челимонтану уставляют цветущими азалиями, а летом здесь устраивают весьма неплохой джазовый фестиваль. Между прочим, музицировать в парке принято с очень давних пор: в XVI веке, когда святой Филипп Нери придумал обходить семь главных базилик Рима с песнями и молитвами, отдыхали паломники именно на Челимонтане — с любезного позволения владельца, князя Маттеи, в чьем дворце теперь устроена штаб-квартира Национального географического общества.

Главные ворота виллы — ренессансное сооружение с лихо закрученным навершием — выходят на улицу Навичелла (via della Navicella), прямо к еще одной свадебной Мекке, церкви Санта-Мария-ин-Домника (Santa Maria in Domnica, VII–XVI века, пн-вс 9.00–12.30, 16.30–19.00). Ее изящный бело-желтый портик приписывают то Андреа Сансовино, то Бальдассаре Перуцци, а то и вовсе Рафаэлю, но самое интересное, что тут есть, — это оставшаяся со времен Пасхалия I (817–824) зелено-голубая мозаика с Мадонной, ангелами и коленопреклоненным (с квадратным нимбом) папой-заказчиком. Вторая броская деталь в Санта-Мария-ин-Домника — потолок. Он кессонированный, как и было положено в эпоху расцвета Медичи (перестройкой занимался кардинал Джованни, будущий папа Лев X), но только вместо общепринятых золотых цветов там фигурируют выпуклые белые рельефы на голубом фоне. Кстати, помимо потолка и портика кардинал Джованни озаботился еще и площадью перед церковью — там он повелел устроить фонтан «Навичелла» (navicella — «кораблик») с мраморной моделью римского корабля.

Влево от фонтана уходит стена, на которой сохранилась забавная средневековая мозаика (XII век): Христос освобождает двух рабов — черного и белого, провоцируя зрителя на размышления о древних корнях политкорректности. Вдоль стены можно дойти до улицы Сан-Паоло-делла-Кроче (via San Paolo della Croce), продолжения Кливо-ди-Скауро, и взглянуть там на арку Долабеллы (X век) и скрытую в цветущем саду крошечную церковь Сан-Томмазо-ин-Формис (San Tommaso in Formis, XIII–XVIII века).

Целий | Вокруг Сан-Клементе | Латеран